La marque de sacoches Extrawheel en quelques mots ! 

Pour être honnêtes, avant de partir, on n’avait jamais entendu parler de cette marque et sur la route on a croisé un seul couple de voyageur avec les mêmes ! 

À l’origine, Extrawheel est un constructeur qui propose une remorque vélo avec une roue unique, d’où son nom ! Désormais, la marque offre une gamme de sacoches vélo résistantes et étanches. Même si on n’a pas vu sur la route beaucoup de cyclos avec ces sacoches, elles constituent à notre humble avis une bonne alternative aux classiques Vaude et Ortlieb -avec un prix plus abordable.

Point positif non négligeable : elles sont fabriquées en Europe !

Alors ces sacoches vélo Extrawheel ?

Si jamais ça peut vous aider, voici notre avis sur les deux modèles de sacoches Extrawheel ! Point important : cet article n’est absolument pas sponsorisé et nous sommes parfaitement libres de ce que nous écrivons ! (au cas où vous auriez pu imaginer que nous étions des blogueuses de métier )

1 –Le poids et le volume des Sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

Sacoches Arrière

25×2 = 50L la paire 

Poids: 1,75 kg la paire

Sacoches Avant 

12,5×2 = 25L la paire 

Poids: 1,35 kg la paire

Le volume est légèrement plus petit que la plupart des modèles concurrents. On a trouvé que c’était suffisant. On ne va pas se mentir, plus on a de place et plus on stock de matériel non essentiel et plus c’est lourd et moins on va vite: bref t’as compris l’idée !

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Sacoches Arrière 

25×2 = 50L la paire 

Poids : 1,45 kg la paire

Sacoches Avant

15×2 = 30L la paire 

Poids: 1,5 kg la paire

La forme du modèle Biker permet de ranger plus de choses : simple et moins travaillée, elle permet au final de mieux ranger les objets à l’intérieur (on regrette quand même un peu la forme “rectangulaire/basique” des Decath’ qui permettait de ranger de façon + « stable » les choses)

Les 2 modèles

Pas de petites poches ou compartiments pour ranger des bricoles. On trouve ça mieux, en vérité on ne range jamais grand-chose dans les petites poches latérales ! Enfin ça c’est l’avis de GG. Anai n’est pas d’accord, elle trouve que c’est plutôt pratique de pouvoir ranger un couteau suisse ou n’importe quel objet que tu as besoin d’attraper rapidement « sans te taper 3 clips à défaire ».

Système de fixation des sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

Pour l’accrochage, Extrawheel utilise le système de fixation allemand Rixen & Kaul Twist. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c’est du solide ! On aime en particulier le système de fixation et de verrouillage sur le modèle Wayfarer qui évite aux sacoches de se décrocher lorsqu’il y a beaucoup de secousses sur les sentiers “gravel”. 

La position des crochets est réglable.

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Sur le modèle Biker, il s’agit d’un autre système de fixation de la marque allemande Rixen & Kaul Twist. Les colliers de support ajustés s’adaptent aux tubes de 6 à 11 mm de diamètre), et la prise en main est très simple. 

Par contre, le système de verrouillage n’est pas top sur ce modèle, les sacoches ont eu tendance à se décrocher sur certains chemins escarpés ! Une vis permet de resserrer l’ensemble pour éviter ce problème, mais si on serre plus c’est impossible de les retirer sans forcer sur le système ! Pour nous, c’est le gros point faible de ce modèle.

Étanchéité et solidité

Design et finition des sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

On ne peut pas nier que le vélo de GG a une certaine élégance avec ces sacoches et sa bande rouge. On a une petite préférence pour ce design ! Toutefois, cette bande de tissu rouge implique de nombreuses coutures supplémentaires. Qui dit couture en plus, dit fragilité potentielle : risque d’usure et de perte d’étanchéité. Cela dit, jusqu’à présent, aucun problème ! 

La forme de ces sacoches Wayfarer est plus sophistiquée, le design est plus travaillé. 

Dans l’ensemble, les finitions des sacoches sont très bien, seul un détail : à l’intérieur des sacoches, il y a des vis qui tiennent le système de fixation couvert par un capuchon en plastique. Ces capuchons ont tendance à s’échapper ! On a abîmé un paquet de choses à cause de ça ! Et même avec les capuchons qui restent, on abime les éléments à l’intérieur -surtout quand ça secoue!

Petit bémol : l’intérieur noir ne permet pas de retrouver aisément les affaires dans le fond : on aurait préféré une couleur claire (même si là, on ne s’aperçoit pas qu’elles sont sales !) Ok peut être qu’on chipote un peu mais ça joue!

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Logo réfléchissant sur les flancs des sacoches, au-delà de l’aspect esthétique, elles nous rendent visibles !

On aime beaucoup le tissu mat!

Sobres et efficaces ! 

Pour le reste, même problématique que sur l’autre modèle, l’intérieur noir/sombre et les vis-capuchons qui dépassent et abiment les affaires !

Des sacoches vélo à prix abordable

Le gagnant entre les deux modèles !
Les Biker avec le système de fixation des Wayfarer, ce serait l’idéal pour nous ! 

Sinon, on choisirait Les Biker pour un voyage plutôt sur route et les Wayfarer si on envisage des chemins qui secouent ! 

Ceci n’est pas un lien sponsorisé ! Mais si vous cherchez à vous procurer des sacoches de la marque Extrawheel, allez jeter un œil chez Cyclo-Randonnée, Julien saura vous conseiller et vous accompagner dans le choix de vos sacoches et autre matériel pour votre voyage à vélo ! D’ailleurs, merci à lui pour son aide dans le projet pastis-momo !

« Et quand vous arriverez, vous allez voir le Dalaï Lama ?

– Bien sur que non ! Enfin, peut être à ses enseignements. »

//// Si on nous l’avait dit, on ne l’aurait pas cru !

Après 8 mois, 15 pays, 14 000 km, 100 drapeaux de prières tibétains hissés, nous voilà arrivées à Dharamshala, terre d’accueil des Tibétains en exil (Inde du Nord) depuis quelques jours !

Tout s’est enchainé TRÈS vite.

On a du mal à réaliser qu’on y est; on se laisse porter par la douceur et la fraicheur de l’Himalaya !

On pose nos bécanes sur la terrasse avec vue sur la vallée, et au vu du dénivelé, elles risquent d’y rester un moment !

Rapidement, nos amis Tibétains nous disent :

« Après un si long voyage, vous devez demander une audience avec sa Sainteté ! »

Alors on rigole un peu, on n’y croit absolument pas ! Mais poussées par leur optimisme et leur bienveillance, on tente un mail!

Alors même qu’on est en train de se dire qu’on s’est créé un faux espoir, le téléphone vibre : on a une réponse ! Rendez-vous le mercredi 9 novembre, à 7h20 ! Wow, c’est dans moins de 36h ! On relit le mail 5 fois pour être certaines d’avoir bien compris, on est sous le choc ! Il doit manquer une négation quelque part, c’est sur !

Mais qu’est ce qu’on offre au Dalaï Lama ?

Un vélo ? Un dessin ? Une lettre ? Un livre ?

Ok, on va faire les 3 derniers en même temps ! Anai se lance dans la mise en page express d’un booklet mêlant illustrations, photos et textes ! Mission impression, collage, annotation et reliure : le tour est joué. Pas franchement parfait, mais le coeur y est à 2000% !

Jour J, on arrive un peu en avance au temple. Léa, une amie qui nous a rejoint pour notre arrivée nous accompagne. Elle qui ne pensait pas être autorisée à franchir la porte: palpitations, émotions et stress soudain lorsqu’elle comprend que son nom est sur la liste !

Passé le portique de sécurité, on essaie tant bien que mal de faire entrer notre mignonnette-porte-clé de pastis et de momo : rien à faire, « l’alcool est interdit ».

Dans la file d’attente, on fait la très belle rencontre de Anne et Gérard, deux français très engagés dans l’humanitaire au Bouthan. Un moment plein de bienveillance et de douceur, à l’image de l’ambiance générale au pas de la porte de Tenzin Gyatso.

« Cycle, cycle ! »

Notre tour arrive. Le coeur prêt à exploser, on nous fait avancer toutes les 3 vers le Dalaï Lama. Il nous prend la main pendant que l’un de ses traducteurs lui explique ce qu’on vient tout juste de terminer, avec la carte du voyage sous les yeux.

À notre plus grande surprise, Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama nous remercie !

« Thank you »

« Very appreciate »

On tangue légèrement avant de lui demander une bénédiction des derniers drapeaux de prières.

On flotte, un peu hagardes : « mettez vous là » pour une dernière photo, celle qui prouve que tout cela n’était pas une hallucination !

On est tellement reconnaissantes d’avoir pu vivre ce moment, quelques larmes coulent. Il nous faudra bien une demie heure avant d’être capables de sortir du temple.

Sonnées, on reprend nos esprits autour d’un café.

« Après l’extase, la lessive. »

PS : aucun photomontage n’a été impliqué, si, si, pour de vrai!

+ de photos de Dubaï à vélo (ou presque) par ICI !

Débarquement à Dubaï à vélo.

Le ferry se rapproche d’une côte dont on ne distingue plus un brin d’horizon. Dans la nuit qui est tombée, on découvre une armée illuminée de silhouettes parallèlepipédiques, phalliques, octogonales, courbées, pointues, twistiques : il y en a pour tous les goûts !

Paradoxalement, on s’apaise : on a ENFIN changé de pays. Ça y est ! 

On n’aime pas la ville, les buildings et encore moins l’idée qu’on a de Dubaï, mais qu’est-ce qu’on s’en fout! On est SORTIS ! Enfin, presque. 

Il y a un dernier détail qui traine : la veille du ferry (à 22h), on a réalisé qu’il fallait à nouveau un test PCR pour entrer aux Emirats. On a joué la carte du « ils ne vérifieront pas, et si jamais ils le font, on leur tend un QR code qu’ils ne pourront pas lire ». On sait que c’est joueur mais on n’a pas le choix. On ne RETOURNERA PAS en Iran, même s’il faut se mettre à genou à la douane. 

À peine débarqués, un officier nous crie dessus : il faut monter dans le bus ! On lui explique qu’on doit récupérer nos vélos : Il faut monter dans le bus ! Il s’énerve, bout, trépigne et s’impatiente. Avant d’imploser, le capitaine lui explique qu’on a nos montures à récupérer. Alors qu’il réalise son erreur de jugement, il hausse encore plus le ton pour reprendre de la superbe. C’est à la fois cocasse et désagréable mais bon, peu importe. 

On est mis dans une pièce à part (celle des étrangers qui ne sont pas recouverts d’un voile intégral ou d’une gandoura). L’attente est interminable : la machine hyper-high-tech-qui-lit-les-passeports-toute-seule ne fonctionne malheureusement pas. Aucun de nos passeports ne passe la borne et tout le personnel s’agite autour pour comprendre. La bataille homme VS machine commence .

Il nous faudra pas loin de 3 heures pour qu’ils finissent par obtempérer avec un bon vieux tampon de douane. Et pas de vérification de PCR, on fonce ! (ou presque… Encore une bonne heure pour scanner les sacoches de tous les vélos et interroger Raph sur le contenu étrange de sa bouteille d’eau : « send! » « send? » « beach » « send bitch? » « oh, sand ! beach you mean ! OH YAYAYA !» …)

On se lance dans le trafic, de nuit. 

Vite, vite. 

La transition est brutale : les véhicules sont d’une puissance et d’une rapidité qu’on avait oubliées ! Ils sont rangés, chacun dans leur voie, un par un. C’est carré, même déroutant. Les klaxons ont changé de dynamique : ils ne sont plus du tout là pour nous saluer, mais pour nous inviter à dégager de la route. On se sent en décalage, à Dubaï à vélo, avec nos grosses sacoches au milieu de toutes ces gigantesques enseignes lumineuses : c’est ça, New York ? Ici, on découvre qu’on peut commander un hélicoptère sur Uber ! Pas le temps !

Et puis un scooter s’arrête, un marocain nous salue : « profitez bien de Dubaï ! ». On a du mal à imaginer comment, mais encore une fois, qu’importe : on est sortis d’Iran !

Nouvel espace, mais pas d’Emiratis. 

On a trouvé l’hôtel le plus cheap de la ville : ça reste hors de prix, mais c’est difficilement envisageable de bivouaquer ici pendant une semaine. 

Après une bonne heure sur l’autoroute du gratte-ciel, on découvre avec délectation que l’hébergement est tenu par un Indien : on se rapproche !! Hilares, on découvre qu’ils mettent nos sacoches sur un chariot à bagages : l’absurde est à son comble. 

Serge, le videur, nous explique qu’il y a 8 nightclubs (pakistanais, bengalis, indien…) avec ou sans danseuses dans l’immeuble, « parce que les gens ici sont timides, ils ne veulent pas qu’on les voit sortir puis revenir accompagné, là au moins, ils peuvent simplement monter à l’étage ». On n’en revient pas. 

/La face cachée de Dubaï.

De l’or sur du sable. 

Alors qu’on se réjouissait à l’idée de reboire un verre légalement, on redescend assez vite en découvrant les prix pratiqués. On est pourtant dans le quartier le moins cher de la ville : ici, un nombre astronomique de personne a débarqué de l’étranger en pensant faire fortune aux Emirats avant de s’y retrouver bloqué. C’est bien simple, en une semaine, on n’aura rencontré AUCUNE personne « locale ». On peut enfin jouer au jeu du « where are you from ? ». Et une telle diversité de cultures dans un espace si réduit : c’est déroutant !

La religion. 

Une seule chose ne change pas de l’Iran : le son du minaret. Dans chaque restaurant, market, magasin, parking, chaque petit recoin possède son microphone pour retranscrire avec assiduité les prières.

Alors qu’on part à la découverte de la « modernité » , tous les shops ferment les uns après les autres : c’est la prière. Ce qu’on nous a pas dit, c’est que c’est LA prière. Soudainement les gens s’alignent partout avec leur tapis côte-à-côte. Des parcs aux trottoirs en passant par la route, le trafic est bloqué et les gens commencent à s’incliner au rythme des haut parleurs qui psalmodient. C’est stupéfiant. La ville entière semble s’être arrêtée.

15 minutes. Et puis tout reprend comme avant, encore plus vite !

LA plus grande. 

Les plus grandes activités de la plus grande tour du plus grand centre commercial de la plus grande arnaque du plus grand souk de la plus grande piste artificielle de ski de l’hôtel le plus luxueux du plus gros trafic aérien du plus gros porte monnaie du plus gros excès de la plus grande absurdité : welcome to Dubaï ! À moins d’être étudiant en architecture, l’intérêt du lieu ne nous saute pas aux yeux. On dépense quasiment le budget du mois pour faire pratiquement rien. TOUT est importé, congelé. Alors arrivés à la plage, la question se pose : est-ce le sable originel, ou est-ce le sable le plus fin, le plus hypoallergénique et le plus sableux de l’île la plus rare de l’archipel inconnu d’un paradis fiscal? 

Les masters du package. 

Dans cette transition curieuse, on est accompagnés de nos deux amis allemands à vélos -Monica & Bernardht-, rencontrés sur le ferry ! Comme nous, ils vont jusqu’en Inde, avant de partir vers l’Est. 

Ils prennent l’avion un jour plus tôt : de quoi nous enseigner l’art du pliage et du tetris à l’allemande : au bout de deux longues heures, les voilà parvenus à faire tenir leur deux bicyclettes dans le carton sans même profiter de l’élasticité de cette matière : c’est droit, c’est impeccable. Même pas de « boursouflure ». Joli !

Le même jour vient le moment de quitter Raph, qui reprend son vol pour Montréal et sa Doudou : profitez des fish&chips ! . 

À la recherche des cartons perdus.

Vient alors notre tour. On a pensé à pas mal de choses pour le départ mais on a « minifié » la difficulté d’une tâche : « trouver un carton, c’est facile, on verra plus tard ! ». Pas à Dubaï visiblement. 

Pas de poubelles. Nulle part. Les déchets sont soudainement invisibles. Rien ne traine. On passe au peigne fin tout le quartier, les postes, les sociétés de transport de colis, les magasins d’électroniques, d’électroménager, de sport, les centres commerciaux… Rien ! Dans le meilleur des cas, on trouve quelques boites qui viennent tout juste d’être vidées mais « too small ». Alors à la nuit tombée Anai tente le tout pour le tout et entre dans la zone de transit des avions et cargos « le hangar du Sea and Sky logistic » : là où TOUT arrive : un véritable labyrinthe où des milliers de personnes s’affairent à décharger, charger, vider, remplir, fermer, relier, conduire… Une chose est sûre : c’est LE paradis du carton ! Après avoir demandé à une trentaine de personnes, Anai fatigue. On finit par la conduire à un hangar qui fait du packetage sur-mesure à un détail près : c’est pour des caisses en bois. Tous les autres cartons ne sont pas aux mesures. L’avion décolle demain et toujours pas de boîte. Alors GG finit par contacter un dernier magasin de vélo, un peu plus loin.

Notre dernière chance. BINGO ! Il en a deux. Un indien du Sud, qui finit par nous VENDRE sa « poubelle » ! Fatiguées, on finit par lui lâcher 7 euros; nos fidèles destriers valent bien ça !

La mise en pli. 

Le lendemain, c’est parti pour le Tetris, dans le sous-sol glauque de l’hôtel -sous le regard vide de groupes de chinois peu avenants.

L’affaire est étonnamment simple : selles, porte bagages, roues, guidons, pédales, béquilles, tout se démonte aisément !

Un seul hic : comment intégrer l’ensemble dans une si petite boite ?! On glisse des vêtements dans les creux, des babioles dans les angles. On bourre un peu. 

À force de pousser-tirer on finit par presque joindre les deux bouts du carton, vite vite, scotchons ! Allez oui, faisons 10 tours! ça baille, c’est boursouflé, mais ça fera l’affaire ! Allez zou ! On s’envole pour l’Inde, tchallo !

« ça fait plus de 32 kg, ça ne peut pas passer ». 

Vous êtes sure ? 

Désespoir : c’est le carton du vélo qu’elle pointe. 

« C’est vrai que c’était un peu lourd… » 

Après une délicate opération in extremis d’ouverture-fermeture (sans avoir ni couteau ni scotch sous la main), on s’envole pour l’Inde maintenant, allez ! Tchallo pour de vrai !

Delhi. Mother India. 

Arrivée à 3h du matin, sans avoir fermé l’oeil. Nos montures arrivent enfin, les axes des roues ont troué les deux cartons. La reconstitution du puzzle à roulettes s’annonce mal. 

Au beau milieu des ceintures de bagages de l’aéroport, on attaque avec assiduité le montage de la première bicyclette, presque facilement. On gonfle les pneus, on se félicite : rien n’a l’air de manquer !

On attaque la seconde bécane les yeux déjà moins en face des trous. En sortant le cadre du carton, la fourche glisse du guidon, les roulements à billes tombent, les joints suivent. On écarquille un peu plus les pupilles : « tu savais toi qu’il y avait ça là? » « Non. C’était au dessus ou en dessous ? » « Aucune idée. »

Et nous voilà tâtonnantes, essayant de mettre là un joint et ici un roulement. Dans un sens puis dans l’autre puis tout au même endroit. Tant pis, ça ira comme ça. 

Les problèmes continuent : la chaîne a fait un noeud. Après un quart d’heure, on commence à désespérer. Un employé de l’aéroport nous demande « Chaï ? », on lui répond un « Bike fixing ? » en souriant. Il se met illico à la tâche, sans avoir trop l’air de savoir ce qu’il fait, il tire sur la chaîne, bidouille, tire, tourne et paf! Il vient de nous sauver. Sans doute le meilleur thé du voyage ! En route ! 

La traversée de Delhi. 

Alors qu’on s’imaginait partir tôt et éviter le trafic, nous voilà dehors à l’heure de pointe de la capitale indienne.

On fatigue sérieusement et après quelques kilomètres on se dit que c’était vraiment très con comme idée. GG a le guidon qui ballote puis la fourche qui hurle : on commence à comprendre l’importance de ces toutes petites pièces. 

Le trafic s’intensifie, on roule à gauche, tout est inversé, la pollution a du goût, les vaches trainent, les tuktuks déboulent, les camions foncent, chacun force pour passer, les klaxons forment un très long son strident continu (et légèrement agressif de bon matin) : pas de doute, on est bien à Delhi ! 

« Ah non, on peut pas se faire écraser maintenant ! » Après 40 très longs kilomètres on l’aperçoit : le quartier Tibétain ! Majnu Ka Tila ! Les drapeaux de prières flottent sur les toits de la colonie. Les visages sont familiers. On a réussi ! 

Avec un peu de recul, cette traversée de Delhi à vélos aura été une transition brutale nécessaire après un bond de géant de Dubaï à l’Inde !

Demain Dharamshala . 

Et nous voilà à la frontière du pays, hésitantes. Au vu des dernières infos, on revoit un peu notre trajet : on décide d’éviter soigneusement la capitale Téhéran, le Kurdistan et la côte nord du pays, les endroits où les protestations semblent être plus intenses depuis la mort de Masha Amini. 

« On va jusqu’à Khoy, et on voit comment ça se passe. Si ça ne va pas, on repart en Turquie » fût notre première idée. 

Franchir LA frontière iranienne à vélos.

On a entendu tellement de récits… « ils vous retirent même le vinaigre blanc » , « ils ont tout fouillé », « vous avez un drone?! Faites le envoyer par la poste en Géorgie ! », « des heures de questions », « tout ce que vous avez peut paraître louche », « cachez vos caméras, disque dur, cartes mémoires », « ils vous enlèvent toute nourriture pour vous forcer à tout ré-acheter sur place », « vous ne trouverez rien avant au moins 100 km » … etc etc. On se monte le bourricot, on s’en fait toute une montagne et nous voilà, à quelques kilomètres du pays, la boule au ventre, à 5h du matin, à réorganiser nos sacoches par 0°. On cache le drone sous une pile de slips, de serviettes hygiéniques et de chaussettes sales. On dissimule nos cartes mémoires avec le café; on range le disque dur dans une boite de maquillage : de vrais contrebandiers. On sort alors nos plus longs vêtements. En Iran, il faut cacher chaque partie de son corps (particulièrement pour les femmes) : bras, cheveux, jambes. Par cette température, ça ne nous gêne pas vraiment. 

Alors qu’on approche le tout petit poste de frontière dans la montagne, notre parano est à son apogée. 

Tremblantes, on avance à tâtons. L’un des officiers nous interpelle et nous fait signe de venir. Après avoir soigneusement contourné les rayons X, nos vélos sont déposés et gardés à la sortie. Aucune fouille, aucune question étrange et des douaniers sympas ! En prime, un gang de militaires se charge de nous faire passer devant tout le monde -on n’en demandait pas tant ! Soulagées, il nous faudra tout même 20 km de redescente pour oser sortir un appareil photo, au milieu de nulle part. 

Première escale à Khoy.

Première mission : changer des dollars en Rials. 

Aucune carte bancaire étrangère ne fonctionne dans le pays à cause de l’embargo, ça demande donc un peu d’anticipation ! Début de la confusion : avec un billet nous voilà avec des liasses énormes : on est millionnaires et on ne comprend rien à la monnaie locale. Dans cette ville paisible, on découvre avec stupeur que c’est ici que le derviche soufi Sham Tabriz est enterré ! Après lui avoir fait un coucou, on se remet en route. 

Les femmes et le voile.

Dès que les degrés reprennent, les longueurs qui couvrent tout notre corps commencent à se faire sentir : Pédaler avec un voile, c’est pas si simple! Comment le porter sans ressembler à un oeuf de Pâques ? Comment faire en sorte qu’il tienne malgré le vent et l’effort ? Comment faire pour qu’il ne traine pas dans les pédales ? Comment le positionner pour ne pas avoir la moitié du champ de vision en angle mort ? Comment supporter la chaleur qui s’en dégage, sous le soleil ardent ? Et là ? Est-ce que des mèches dépassent ? À force d’effort, on en fait trop et rapidement la question tombe : « Vous êtes musulmanes? » 

« Tu portes mieux le voile qu’une iranienne ! » 

Les iraniennes portent souvent des voiles colorés qu’elles laissent nonchalamment tomber pour faire apparaitre les cheveux et lorsque nous sommes invitées, rapidement on nous fait signe de retirer le hijab et de se mettre à l’aise ! Nos amis sont bien souvent gênés de ce dictat imposé à toutes les femmes, quelle que soit leur croyance. On ne sait trop comment se situer dans ce contexte. D’autant qu’on croise également des discours différents : une femme nous interpelle  pour nous demander notre avis sur le port du voile, on répond -un peu déroutées- par une réponse toute faite, l’échange se conclut par un vif « Merci de respecter la culture musulmane de notre pays » ! On s’empresse alors de relever l’écharpe sur nos cheveux, une gêne au coin de la lèvre. 

Voile ou pas voile, ce qui nous frappe dès les premiers jours, c’est l’approche de ces femmes. Elles sont fortes, charismatiques et avenantes. Jamais dans aucun pays autant de femmes sont venues à notre rencontre avec tant de questions et de spontanéité, le temps d’un échange, d’un sourire, d’un thé ! 

À l’approche des villes, on est aussi surprises de croiser tant d’iraniennes avec un petit pansement carré sur le nez. 

• Ça en fait des coups de boule ?!

On comprend ensuite qu’il s’agit de rhinoplasties ! Avec ce foutu voile obligatoire, il y a une réelle obsession du « visage parfait » : en même temps, quand ton nez est une des seules parties visibles de ton corps, on peut comprendre que tu y prêtes une attention particulière ! Bien entendu, le maquillage complet est également de rigueur et la chirurgie esthétique un « graal » vers lequel beaucoup tendent (même les hommes) !

Liberté d’expression ?

On est rapidement surprises d’entendre parler aussi librement les gens de la politique, du contexte économique désastreux et de la répression violente. Les iraniens sont particulièrement curieux et ouverts à la discussion. Évidemment, de notre côté, on a conscience qu’il y a certains sujets à éviter et surtout qu’il faut faire attention à chaque mot que l’on prononce : les espions sont nombreux et on ne sait jamais qui l’on a en face de nous. 

On nous aborde souvent dans des endroits publiques pour nous demander d’où l’on vient et ce que l’on pense de l’Iran, de la politique, des iraniens, du gouvernement, de la religion… C’est frustrant de ne pas pouvoir répondre sincèrement et librement à ces questions ! On doit se contenter d’émettre des réponses fuyantes et superficielles. Les mots n’ont pour autant pas besoin d’être prononcés : les regards en disent suffisamment long. 

Seul sujet que l’on peut étayer : le regard des français sur les Iraniens : nombreux sont ceux qui nous demandent (avec insistance) si l’on pense qu’ils sont terroristes ! Alors que tous rêvent de fuir le pays, ils sont inquiets de l’étiquette que les occidentaux peuvent leur coller à cause des délires de leur gouvernement. 

L’arrivée dans une région plus « libre » : l’Azerbaïdjan.

Les habitants nous précisent rapidement avec fierté qu’ici ce n’est pas l’Iran, c’est l’Azerbaïdjan. Un peuple Turc! La transition est douce : on prend plaisir à échanger avec nos quelques mots de turcs. 

Cependant l’excès de gentillesse est encore pire qu’en Turquie : on nous arrête tous les kilomètres pour nous offrir des fruits ! À mesure que l’on pédale, les sacoches se gonflent de pommes, raisins, pêches ! Encore mieux que le ravitaillement du Tour de France, sur la quatre voies une voiture ralentit à hauteur d’Anai, la passagère baisse la vitre et lui tend 3 pommes. Anai les attrape agilement -tout cela sans s’arrêter ! 

Pour ajouter un peu de piment, le même jour, on remarque une voiture blanche -reconnaissable car flambant neuve- qui nous suit pendant près de 10 km. On salue l’effort : ce n’est pas une mince affaire de suivre des vélos qui roulent à 20km/h sur une autoroute blindée et qui s’arrêtent tous les 500 mètres pour manger des fruits ! Le type ne lâche rien : il s’arrête inlassablement sur le bas côté à chaque pause puis repart lorsqu’on le double. Cette cérémonie absurde l’aura occupé une bonne heure! On finit par enfin le semer à l’entrée de la ville grâce aux embouteillages. On ne connaitra jamais la raison de la course poursuite la plus lente de l’histoire et de la plus mauvaise filature du siècle.

On pousse alors les vélos dans la ville, en attendant patiemment que celle-ci se réveille de la sieste. On avait en tête de pousser la porte du Croissant Rouge pour y passer la nuit : il parait que ça se fait ici ! On n’a même pas eu le temps de l’atteindre qu’une voiture s’arrête, un homme enthousiaste sort, suivi de sa femme. Il nous fait comprendre qu’il fait du vélo et qu’il va nous trouver un endroit où dormir. On se met donc à suivre cette voiture qui nous mène à un magasin de vélo. Nous voilà dans ce qu’on nommera le « tourbillon iranien », une effervescence de monde qui grouille autour de nous avec la séance photo qui va avec ! On est prises sous tous les angles. Tellement de photos qu’on pourrait faire notre modélisation 3D ! Pendant que les smartphones s’agitent, les vélos sont regonflés sans même que l’on s’en aperçoive. On nous emmène ensuite dans un appartement où on se fait accueillir comme des reines ! On passe une soirée incroyable avec une autre famille qui nous ballotte de centre commercial en cafés, puis d’autres shops en restaurants pour nous présenter tout le monde ! Ils ont même pris soin de passer récupérer leur nièce de 16 ans à l’anglais impeccable qui, dès lors, a la lourde tâche de traduire tous les échanges !

Le lendemain matin, réveil de bonne heure ! Le tourbillon n’est pas fini ! On était loin de s’imaginer que le club de la ville nous attend pour pédaler les 20 premiers kilomètres avec nous, suivis par une voiture balai ! Plus d’une quarantaine de personnes : des jeunes, des vieux, des femmes, ça nous a fait chaud au coeur d’emmener avec nous ce joli petit monde ! Alors qu’hier encore on imaginait partir comme des souris, le groupe de jeunes s’affairait : ils nous confient avoir été stressés à l’idée de rencontrer pour la première fois des étrangères : ils ont passé la soirée à réviser leur anglais et à faire des fiches ! 

Première interaction avec la police.

Après une immense ligne droite interminable sans la moindre ombre, on aperçoit sur le bas côté un bâtiment, on ne sait pas trop de quoi il s’agit mais on s’arrête ! Deux policiers assis en tailleur, tasse de thé en main, nous font de grands signes et nous invitent sur leur tapis de pique nique sur pilotis. On obtempère. On s’assoit en face, pas très à l’aise de côtoyer la police iranienne dans ce contexte. Intérieurement, on sourit « Même en uniforme, un flic en chaussette avec un çay, ça perd en crédibilité quand même ». 

Commence alors le défilé de la nourriture, le thé coule à flot, les selfies s’enchainent. On comprend rapidement que nous sommes dans un restaurant. Le propriétaire nous fait gouter nos premières pistaches fraiches ! Une discussion s’enclenche rapidement, avec leurs quelques mots d’anglais et nos quelques mots de Turcs, on se comprend presque bien ! On en profite pour leur demander si l’on peut planter la tente derrière le bâtiment.

« Dormir sous la tente !? Pas question !! ». Dans leur vision, ce n’est pas prudent de camper pour deux femmes, c’est même impensable (il nous sera d’ailleurs souvent impossible de réussir à camper sans qu’on vienne nous inviter, sous prétexte que « c’est dangereux ici »). Le policier se met alors en quête de nous trouver un endroit où crécher. C’est finalement le gérant du restaurant et sa femme qui nous accueillent. Nourriture à volonté, fou rire, et visite de leur exploitation de pistaches ! On passe une belle soirée dans leur maison au sol couvert de pistaches (qui sèchent) ! Le lendemain, nous voilà prêtes à reprendre la route, le coeur rempli de gratitude et l’estomac plein d’un petit dej de champion!

Tabriz.

Après une très grande journée de route, nous voilà arrivées à Tabriz avant 16h (LE Tabriz de Shams Tabriz!). On n’y rencontrera pas Shams, mais Lamin, voyageur algérien d’une soixantaine d’années. Il nous époustoufle par sa positivité. Il vient d’arriver après 36h de bus au départ d’Istanbul, fatigué mais toujours debout et prêt pour crapahuter dans la ville, alors même qu’il a oublié ses souliers dans la navette. On passe une belle journée avec lui, on aime l’écouter raconter ses histoires de vie en voyage et en Algérie ! On le recroise d’ailleurs complètement par hasard sur l’île d’Hormuz, trois semaines plus tard ! 

Un nouveau coéquipier.

Après une dizaine de jours en Iran, Raph’, un ami du Quebec nous rejoint pour partager ses 3 semaines de vacances en direction du sud, Dubaï, où nous prendrons nos avions respectifs. Sur le papier l’idée est idéale, la réalité est, bien entendue, plus contrastée. Entre la joie de revoir un ami et les difficultés de faire entrer en adéquations nos volontés et visions du voyage, ces 3 semaines à 3 sont un nouveau défi ! On ressent de plein fouet la différence entre un voyage au long court et des vacances. Et plus on est nombreux, plus la prise de décision peut être compliquée : alors dans un contexte aussi particulier que celui ci, vous n’imaginez même pas à quel point ça peut coincer ! On a déjà partagé des bouts de route avec de nombreux voyageurs, mais là, tout est différent! Une nouvelle dynamique s’instaure, on se marre bien, et on constate encore à quel point c’est différent de voyager en présence d’un homme. On ne nous parle même plus et on doit bien avouer que dans certains contextes, c’est pas déplaisant ! 

Ils toisent Raph du regard avant de lâcher : « Iranien? ». Brun aux yeux foncés, ils tombent tous dans le panneau ! Avec son vélo local et ses sacoches de Sherpa, ça ne peut être que notre guide! Avec les quelques mots de farcis qu’il a appris, Raph joue le jeu. Quand ils comprennent l’entourloupe, ils n’y croient quand même pas : « You look like Iranian !! ». 

Caravansérail.

Après avoir commencé fortuitement la traversée du désert (par chance, la veille quelqu’un nous avertit qu’il n’y a plus rien sur les 120 prochains kilomètres : « pas d’asphalte, pas d’eau, pas de station service, pas de nourriture, pas d’arbre, le désert quoi! »), on s’arrête pour la nuit dans un caravansérail. Vaste cour entourée de bâtiments où les caravanes faisaient halte sur la route de la Soie. Un havre de paix où planter la tente dans l’immensité désertique, à l’ombre ! Ici, pas de pollution lumineuse, la nuit est noire et laisse apparaître la voie lactée ! 

En pleine nuit, Anai réveille GG. « Quelqu’un marche autour de la tente ». Les bruits de pas s’approchent jusqu’à marcher sur la bâche à quelques centimètres de nos têtes. On prend alors notre courage à deux mains pour ouvrir la toile: qui rode ici, au beau milieu de nulle part ? Un magnifique et farouche renard famélique lève la tête et nous regarde fixement sans bouger ! On les dérange (lui et sa famille) alors qu’ils se régalent dans la poubelle qu’on a laissée trainer devant la tente ! 

Internet et la connexion avec la réalité.

Dans le pays, les coupures internet sont nombreuses et pour contourner la censure il faut utiliser un VPN. Les premiers jours, on s’en sort assez bien avec les wifi qu’on croise sur notre route. Mais cela cesse de fonctionner rapidement: le gouvernement iranien fait preuve d’une créativité infinie pour restreindre la communication entre les personnes, censurer la sortie des infos (les images de répression surtout) hors du territoire : ils réussissent chaque jour la prouesse de dézinguer un à un les meilleurs VPN. On a rencontré un jeune homme qui nous a confié avoir 36 VPN.

– Quel gouvernement est capable de couper l’accès à internet, au risque même d’auto-nuire à sa propre économie ?

L’art de se tirer une balle dans le pied : mais qu’est ce qu’ils s’en fichent les barbus au pouvoir ! 

Sans accès à internet, c’est si dangereusement facile pour nous de se déconnecter de la réalité politique du pays. On pédale au milieu de nulle part, on rencontre des personnes incroyables. Chaque nouvelle connexion fortuite au réseau nous rappelle avec violence à quel point la situation dans le pays est dramatique et se détériore de jour en jour. Des iraniens et iraniennes blessés, emprisonnés pour avoir manifesté, parfois tués. Des arrestations arbitraires de touristes, fouille de téléphone : photos, contacts. La répression est de plus en plus forte. 

Ça fait maintenant plus de 7 mois qu’on est sur la route et on n’a jamais autant ressenti de contradictions. Qu’est ce qu’on fait là ?

Une vision complètement opposée du « camping sauvage ».

Alors qu’il nous était quasiment impossible de camper à 2; la présence de Raph tranquillise soudainement les craintes des Iraniens. Ils nous conseillent tout de même : « ne campez pas loin des villes et villages, plus il y a de monde autour, mieux c’est ! ». On est déroutés mais on finit par obtempérer : il y a des espaces dédiés dans chaque ville (« non non, ne mettez surtout pas la tente dans l’herbe, mais sur la partie bétonnée ») : le parc se transforme soudainement en partie de shisha-çay-camping à la tombée de la nuit !

Les jeunes et l’homosexualité.

On sympathise avec le jeune serveur d’un restaurant. Le lendemain, il nous invite chez lui avec sa famille. Impossible de payer quoi que ce soit: nous sommes ses invités ! Il nous confie, les larmes aux yeux, son envie de quitter l’Iran, comme tellement d’autres jeunes. Il apprend l’anglais avec envie et rapidité. Il nous raconte aussi que beaucoup de ses amis sont homosexuels, et qu’ils risquent la peine de mort pour cela. Alors qu’il nous demande comment est la situation en France, il a des étoiles dans les yeux quand on lui apprend que le mariage y est légal. 

• À chaque belle personne rencontrée, on peut rire aux éclats comme ressentir une profonde tristesse à l’écoute de certains récits.

Mais qu’est-ce qu’on fout là ?

Plus les jours filent, plus on entend d’histoires dramatiques et plus on se sent impuissantes. On est au milieu du pays quand l’ambassade de France demande à tous ses ressortissants de quitter l’Iran dans les plus brefs délais. Et pour cause, il y a de nombreuses arrestations arbitraires de touristes. 

• Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa liberté pour un voyage ? Et peut être même de mettre en péril celle des personnes que l’on rencontre ? L’humain occidental est doté d’une imparable capacité à se convaincre qu’il est plus malin que les autres, que lui ne se fera pas arrêter, qu’il sait veiller à sa propre sécurité. On peut se convaincre du contraire, mais on a aucune idée de ce qui se passe vraiment.

Nadushan, le combat du çay.

Après deux jours dans le désert, on s’effondre sous le premier arbre pour dévorer notre pique nique. Les gens sont intrigués par notre présence ici. Des enfants s’approchent timidement et émettent en boucle des « hello » « hello » amusés ! Une première famille s’approche et nous invite chaleureusement. On refuse plusieurs fois, conformément à la règle du « Taruf » puis on finit par accepter en précisant que l’on termine notre bout de pain avant de venir. Une seconde famille débarque quelques minutes après et nous invite à son tour pour un thé ! Tout le monde insiste, à droite, à gauche… On ne sait plus où donner de la tête !

Quelques heures plus tard, un homme nous guide vers une guesthouse qui nous a été conseillée ! Nous voilà face à une bâtisse incroyable : un château dressé en haut d’une colline. La vue sur Nadushan est juste incroyable ! On rigole : il doit y avoir une erreur ! Il secoue la tête: c’est bien là !

Désormais châtelains malgré nous, on a le droit à une visite exclusive du village : on entre dans la salle de prières, on découvre la personne derrière les psalmodies qui s’écoulent des hautes tours de la mosquée, on grimpe sur tous les toits, terrasses, toutes les cours s’ouvrent et on monte même au sommet du minaret ! On se demande si on n’est pas en train de tourner à l’hérésie mais l’authenticité de notre hôte vient soulager nos doutes.  

Toujours dans des zones désertiques, et dans l’incroyable harmonie du village, on est encore une fois loin de pouvoir se représenter les enjeux qui se trament dans les grandes villes. Internet vient soudainement de fonctionner, comme une piqure de rappel. 

Shiraz, pas Shiraz?

Après de longs débats, c’est parti pour Shiraz, « puisqu’il le faut ». Visiter la célèbre mosquée rose et le site de Persepolis. Sans doute le site le plus touristique du pays qu’il « faut voir impérativement ». On ne retient pas grand chose de cette ville que l’on visite ultra rapidement, le coeur serré: qu’est ce qu’on fout là ?

24h top chrono avant d’enchainer avec un bus de nuit pour Bandar Abbas.

• Faire l’autruche, c’est ça la clé ? Pour nous c’est impossible. Visiter un pays dans ce contexte devient un supplice. On a qu’une envie, passer la frontière et prendre notre foutu vol pour Delhi. Seulement on est trois maintenant, on prend les décisions à trois et on doit faire des compromis. Compromis qui mettent notre liberté en danger ? Faisons en sorte de limiter la casse, ensemble. La superficie gargantuesque du pays nous pousse à faire moins de vélos et à transiter de ville en ville dans des bus. Pour être honnêtes, on n’aime pas ça. On a juste l’impression de survoler, ça va bien trop vite et en même temps, pas assez. On descend du bus avec l’impression d’avoir changé de pays -mais toujours pas. C’est assez frustrant, mais on tente de s’adapter, ça fait aussi partie du voyage !

Ile d’Hormuz : enfin sortis !

Premier soulagement: ne plus être sur le « continent ». C’est pas grand chose, mais on respire déjà mieux malgré les soudains 40° et le taux extrêmement élevé d’humidité. On se souvient d’Hamed, iranien que l’on avait rencontré en Turquie: 

« Si vous devez visiter UN SEUL endroit en Iran, c’est l’île d’Hormuz !». On comprend mieux. 

Hormuz, c’est une petite île de pêcheurs aux paysages montagneux et volcaniques dont les couleurs sont autant magnifiques qu’irréelles ! Ici, le sable rouge se mange ! 

Le prix de la liberté ?

De nouvelles rencontres nous rappellent la sévérité et le contrôle du gouvernement : on apprend qu’il faut faire un service militaire de 2 ans pour espérer avoir un passeport. Ceux qui n’obtempèrent pas « peuvent » payer 20 000 $ pour espérer voyager à l’extérieur des frontières. 

Ile de Qeshm : attendre le ferry pour Dubaï.

Drôle de sentiment, comme si le voyage était terminé et qu’on était dans l’attente de prendre notre vol. L’ambiance sur l’île est différente de l’Iran qu’on a côtoyée ! Les immeubles poussent comme des champignons, les voitures sont pour beaucoup flambants neuves et des femmes sont cachées par des masques/burqas colorées. On quitte Raph, bien entouré, pour quelques jours, le temps de faire chacun un bout de route à notre façon, sur cette île paisible, avant de se retrouver pour traverser joyeusement le Golfe Persique.

Dernières piqures de rappel. 

On vient de trouver un VPN qui fonctionne et on reçoit le témoignage d’un cycliste allemand qui a été arrêté et longuement interrogé, encore.

À Bandar Abbas, alors que la nuit tombe, les iraniens se regroupent pour manifester et crier à la dictature : la réaction est immédiate : la milice à moto se charge de tirer sur l’ensemble des manifestants et des non-manifestants. Les habitants commencent à acheter des armes pour se défendre. On nous parle de guerre civile.

L’occasion de nous poser encore les mêmes questions : pourquoi on est là ? Risquer sa liberté pour un voyage ? Visiter consciemment un pays que des millions de locaux rêvent de quitter? Visiter un état policier qui sème la terreur ? Pourquoi ? 

• On ne se sent plus en accord avec les valeurs de notre propre voyage. Mais voyager à trois c’est trouver des compromis. On aurait pu se séparer, partir chacun de notre côté à l’aventure -impossible de laisser partir un ami seul dans un contexte aussi instable. On se sent tellement impuissantes face à cette situation. On ne peut rien faire à part parler de l’Iran, porter la voix de ses incroyables rencontres et la bêtise de ce foutu gouvernement. 
• C’est ce qu’on a essayé de faire. 

Prendre le large.

On monte les bécanes sur le ferry le lendemain matin, avec d’autres voyageurs à vélo. Ils partagent les mêmes questions et visions : ça fait du bien d’échanger sur ces sujets -et sur d’autres, plus légers aussi. 

Sur le pont du ferry, le vent fait tomber les voiles sur les épaules. 

Dubai se dessine avec soulagement au loin : on en rêvait franchement pas mais on est infiniment reconnaissantes de voir ces immenses tours modernes : on est sortis de l’Iran ! 

——

De tout notre voyage, les iraniens sont de loin les gens les plus ouverts, bienveillants et généreux qu’il nous ait été donné de rencontrer. Mais ce sont des habitants qui saturent de la répression, de la violence et de la connerie de leur gouvernement -qui ne fait qu’empirer ces deux dernières années. On ne peut que leur souhaiter de pouvoir, un jour, enfin vivre pleinement dans la liberté et la paix qu’ils méritent, qu’importe leur religion. On espère aussi avoir ne serait-ce que pu faire résonner un petit peu plus leur voix au-delà de leur territoire bien fermé. 

On rembobine ! L’absurdité politique et la fermeture des frontières entre l’Arménie et la Turquie nous poussent à remonter par la Géorgie pour continuer ! 

Pour voir + de photos de notre crochet en Géorgie et Turquie !

Ninotsminda. Après un dernier col arménien et des paysages incroyables (quoique très arides), nous voilà de retour en Géorgie pour seulement une nuit. Sur la route on croise une ribambelle de personnes souriantes et sympas, on commence sérieusement à se demander si on est dans le bon pays. On réalise que beaucoup d’arméniens vivent ici : tout s’explique. Justement, après cette longue journée, on trouve une guesthouse tenue par un arménien hilarant. Un endroit simple mais bien pensé où l’on se sent hyper à l’aise. Cerise sur le vélo : il accepte que l’on paie avec les billets arméniens qui trainent encore dans nos poches. Le lendemain matin, le gérant est avec un ami. Quand on lui demande si lui aussi est arménien, il nous répond en se bidonnant « bien sûr qu’il est arménien, vous avez vu son nez !? ». L’Arménie nous manque déjà ! 

On prend alors la route pour la frontière Turque à vélos qui se trouve à seulement une cinquantaine de kilomètres. On décide de faire confiance à notre GPS pour emprunter un raccourci qui évite la route principale (qu’on imagine dense). On est seules sur la route, entourées de l’immensité de ces paysages montagneux arides. Quelques habitants nous regardent, interloqués -ce fameux regard, qui devrait nous alerter à force, mais non ! Puis Paf ! Quelques kilomètres, ça se gâte. L’asphalte disparait progressivement jusqu’à ce que l’on peine à distinguer le chemin des champs de cailloux ! Miracle, une voiture. Le type s’arrête et nous fait comprendre qu’il ne faut pas continuer, la route est vraiment mauvaise et bien trop raide. Il pointe alors une direction du doigt « Asphalte ! ». Au loin : rien. Des champs vallonés et rocailleux à perte de vue. Mais bon, on lui fait plus confiance qu’à notre GPS. Nous voilà donc à travers sécheresse, rochers et collines pendant plusieurs kilomètres. On admire des rapaces d’une envergure impressionnante sur chaque petit « sommet ». Puis, après avoir poussé, pédalé, poussé, pédalé: on retrouve enfin une « vraie » route ! Pour fêter ça, on s’offre une grignote réconfortante. Une camionnette s’arrête à notre niveau, deux hommes à l’intérieur. Un Arménien et un Turc, il nous expliquent qu’ils sont amis : ça fait encore plus chaud au coeur quand on connait la relation politique entre les deux pays !

De retour en Turquie.

Après avoir doublé une vingtaine de kilomètres de camions à l’arrêt, on passe la frontière en seulement quelques minutes. Une fois de l’autre côté, on retrouve une belle 4 voies -déserte-, avec « notre » splendide et si familière bande d’arrêt d’urgence ! La joie des retrouvailles est de courte durée : un col nous attend, en plein soleil. GG est à la traine aujourd’hui, si bien qu’une famille en Ford Tourneo-Connect prend pitié, s’arrête et insiste pour charger le vélo dans le coffre. C’est bien tentant, mais GG décline, et continue vaillamment les derniers 500m de son ascension à la force de ses mollets -avec quelques regrets. Mais cette fois, ça valait le coup ! Un panneau nous attend au sommet, comme pour nous féliciter et ENFIN reconnaître qu’on vient de se taper une sacré montée (et que c’est ENFIN fini)!

Çildir. Une magnifique descente vient récompenser tous nos efforts jusqu’à nous mener à la ville de Çildir. L’occasion de changer de l’argent et de pouvoir manger ! Fatiguées, on passe la nuit dans ce village avant de s’élancer pour 97km, notre -presque- record ! On longe, seules au monde, et pendant 30 kilomètres l’incroyable lac bleu turquoise de Çildir.

Arpaçay. On bifurque dans le village pour trouver à manger (et oui, ça se répète assez souvent !). Comme d’habitude, on ne passe pas inaperçues avec notre drôle de chargement ! Sans même avoir eu le temps de pénétrer dans le moindre magasin, nous voilà chaleureusement invitées à partager un thé avec le maire du village et une dizaine d’autres personnes. Ils nous proposent de rester, mais voyant toute la route qu’il nous reste on décide de continuer. Après avoir réussi à acheter du pain et un bout de fromage, on s’échappe. On ne s’arrête qu’une fois sûres qu’on peut manger sans interruption/invitation : en plein cagnard, sur la bande d’arrêt d’urgence : impeccable! Le karma nous rattrape : cette fois c’est un grand chien blanc, affamé, qui débaroule de nulle part en aboyant. On se remet en route; et lui aussi. Il se lance dans une course effrénée pour nous suivre alors qu’on attaque une descente à 10% !  

Kars. Après plusieurs jours assez épuisants, on s’arrête 3 jours à Kars. L’occasion de faire réparer nos béquilles dont les boulons ont cédé à l’intérieur du cadre. Avec le peu d’outils dans les sacoches, on se trouve bien cons ! Mais c’est rarement un soucis : on trouve un réparateur de vélo qui nous fait ça en quelques minutes, non sans nous offrir un çay et nous demander notre numéro.

On décide d’anticiper et d’acheter nos tickets de bus pour Van un peu en avance. On se rend dans les locaux de la compagnie de bus, l’occasion de préciser que nous voyageons avec nos destriers, et qu’on prend un peu de place ! La personne nous confirme qu’il n’y aura pas de problème pour les vélos et qu’il faut que l’on soit devant l’agence à 8 h. Le jour J, nous voilà devant l’agence. Une navette débarque, le type descend et regarde nos vélos l’air circonspect. À ce moment là, on comprend bien que ça ne va pas rentrer ! Le plan B est en marche : il charge nos sacoches dans le véhicule pour nous alléger et nous voilà parties pour le suivre à coups de pédales ! On se sent en pleine filature de nos propres bagages. On s’amuse beaucoup de cette petite course-poursuite matinale de 5 km : il nous en faut peu! Comme prévu, le chauffeur du bus tire un peu la gueule en voyant ce qu’il va devoir mettre dans la soute. Après quelques baragouinages, on finit par le dérider, et surtout : lui faire accepter de prendre les bicyclettes! 

Koçhkoy. Le vent dans la face, on pédale sur la bande d’arrêt d’urgence jusqu’à arriver dans un petit camping face au lac de Van. Un militaire nous accueille et nous invite à planter la tente à côté de l’emplacement d’une famille – les seuls campeurs. Seulement quelques minutes après avoir tout installé, on rentre à la maison pour faire une pause. On sent rapidement le vent qui se lève. On en rigole, on fait même une vidéo « on a déjà vu bien pire ». Comme si on l’avait provoqué, le vent devient de plus en plus fort, par à coups et s’arrête. On sourit en gobant des graines de tournesols. Le calme est de courte durée et le vent est de retour avec une inquiétante intensité croissante. Une tornade ! Depuis l’intérieur, on essaye de soutenir les arceaux et de tenir la bâche autant que possible pour éviter que ça casse ! Mais la tente plie, avec nous, la toile s’envole, on se sent aspirées (et terrifiées). C’est assez impressionnant, et clairement, à ce moment là, on ne fait pas les malines ! Puis le vent se calme soudainement. Il pleut. Puis ça souffle encore, par vagues (moins intenses). Anai sort pour lester au mieux la tente avec des briques pendant que GG met les affaires à l’abri de l’eau. Deux militaires viennent, armés de parpaings et de bonne volonté. Alors que la lutte contre le vent et l’adrénaline continuent (car l’ensemble est toujours un peu fragile et bancale), l’un d’eux utilise son traducteur pour communiquer avec Anai, sans grand succès, son attention est ailleurs : notre maison est toujours à deux doigts de s’envoler. Puis elle finit par lire : « Let’s have dinner ! ». Le sens des priorités !

Le temps s’apaise enfin, notre tente a désormais plus de briques qu’une maison en dur. Les militaires nous invitent dans leur cabanon de repos. On partage un repas, sous deux AK47 qui trônent sur le mur. 

Démesuré pour surveiller notre tente, non ? Soit, nos affaires sont en sécurité. 

On comprend ensuite que c’est une brigade équine, l’écurie est juste en face. Le commandant nous y emmène et nous présente fièrement ses chevaux qu’il bichonne avec amour ! On passe ensuite la soirée à s’enfiler des litres de çay – pour le plus grand bonheur d’Anai…- devant les « informations de la violence ». Un journal télévisé qui recense tous les faits divers les plus violents du monde entier. Probablement l’une des émissions télévisée les plus malsaines que l’on ait jamais vues; tout cela dans une ambiance chaleureuse et bienveillante : un déstabilisant mélange ! 

Agzikara. Après quelques jours de repos et de réglages d’éléments pratiques, on se remet en route en direction d’un lac magnifique: le spot de bivouac parfait à un détail près : le vent et absolument rien pour s’abriter ! Un peu secouées par les derniers coups de souffle, on pousse plus loin.

On s’arrête au premier (et dernier) supermarché des environs. Alors qu’on se délecte d’un breuvage frais, les vendeurs nous apportent (silencieusement) de l’eau chaude et des cappuccinos solubles, sur le parking : royal ! 

On repart le ventre plein en se demandant tout de même comment on va pouvoir trouver un endroit coupé du vent: à l’horizon les montagnes sont nues et les arbres et habitations sont rares. Après une bonne vingtaine de kilomètres, l’univers nous a encore entendu ! Sur notre gauche, un petit bosquet vert : exactement ce qu’il nous fallait ! On s’enfonce dans le chemin qui mène au coeur de cette végétation protectrice. On aperçoit un sac à dos et les vestiges d’un feu pour faire du thé – surement les affaires d’un berger. On s’installe un peu plus loin, cachées par les arbres. On est invisibles de la route, ça fait déjà deux heures, on n’a croisé personne ! Soudainement, gling, 1 mouton, puis 2 – 3 – 10 se rapprochent de nous. Le berger vient nous voir et s’interroge sur notre présence ici. On ne comprend pas, et le traducteur ne nous aide pas : ses formulations sont trop complexes et en français, ça n’a aucun sens. On comprend tout de même que selon lui c’est trop dangereux de rester ici. On lui demande pourquoi – car exceptés les moutons, il n’y a personne ! Il explique que c’est dangereux car nous sommes des femmes ! Il nous propose d’aller 200 mètres plus loin du « chemin », pour être encore mieux cachées. On ne voit pas vraiment la différence, mais on obtempère. On aura beau le trouver un peu étrange sur le moment, il est juste bienveillant ! 

Réveil très frais. Cette nuit, la température est descendue à 5°. Les jambes engourdies, on consulte la météo : ils annoncent 0° à 2200 m. Mission pour notre dernier bivouac en Turquie : trouver un plaid sur la route !
Après une journée à pédaler, le vent dans la face, dans l’aridité des paysages vallonnés (encore), les montagnes deviennent légèrement plus affutées, plus raides aussi et subtilement plus vertes : on s’apprête à changer de pays. Notre mission réussie (étrangement facilement), on monte la tente dans une bâtisse en ruines dont les derniers murs encore debout nous abritent du vent. 

Aux portes de l’Iran, la nuit sera courte, pleines de questionnements et d’appréhension pour ce passage de frontière tant redouté des voyageurs. 

Dans notre cas, à tort. Dès les premiers mètres on nous enveloppe de bienveillance, de générosité et de gentillesse. Et ça continue ! 

Un pays montagneux aux habitants humbles et souriants !

L’Azerbaïdjan bombarde l’Arménie.

De très gros changements d’itinéraire, encore !

L’Arménie, petit pays du Caucase à l’histoire mouvementée, coincé entre la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Dès notre préparation d’itinéraire (et depuis toujours), on en rêvait. Mais, bien entendu, on l’avait rapidement rayé du tracé : une montagne géante, jamais de la vie à vélo ! Et puis finalement (comme à chaque fois qu’on dit « jamais de la vie »), nous y voilà, et on s’y plait !

Pour voir + de photos de l’Arménie, c’est par ICI !

Frontière. Le premier « mot » -d’une traite- : « Hello-welcome-to-Armenia-bye. » Simple, accueillant, efficace, expéditif. C’est parti !
 Encore une fois -au risque d’être répétitives- : on ne comprend encore rien à ce bel alphabet ! Pour ajouter un peu de craquant, on note une tendance à « sous-titrer » en russe là où on aurait espéré avoir de l’anglais. En tous les cas, c’est joli et ça distrait les mollets dans l’ascension .

Toumanian . Rapidement, on se trouve nez-à-grand-nez avec les montagnes. Tout est bien vrai, on ne nous a pas menti cette fois: les dénivelés sont là ! Sur la route, les vendeurs et vendeuses de fruits nous arrêtent régulièrement pour remplir nos sacoches de provisions ! Et surtout, impossible de payer quoi que ce soit ! Aucun doute : on a bien quitté la Géorgie, c’est le retour des grands coucous de la main et des symphonies de Klaxons d’encouragements !

On traverse des paysages qu’on n’imaginait pas vraiment en Arménie, de grands espaces arides et de gargantuesques usines soviétiques à l’abandon.

On termine notre journée vallonnée à Toumanian, dans une auberge de jeunesse (improbable, on est vraiment au milieu de nulle part). C’est en réalité d’anciens bains soviétiques qui ont été transformés. C’est ici que l’on rencontre l’autre facette des « fuck Russians » qui s’étalaient sur les murs géorgiens : le point de vue d’une artiste russe qui, elle, a du fuir son pays et couper tout contact avec sa famille et ses proches pour pouvoir dénoncer l’oppression Russe sans finir en prison. Le village a mis à disposition une ancienne usine pour permettre à un collectif d’artistes internationaux de créer et s’exprimer au coeur des montagnes -on a hâte de suivre tout cela !

Lac de Sevan . Après avoir gravi de beaux cols bien secs, on aperçoit au loin une lueur de fraicheur, une grande tâche bleue turquoise qui rafraîchit le coeur : le lac de Sevan: l’un des plus grands lacs d’altitude au monde. Dans ces paysages magnifiques et cette atmosphère paisible, on bivouaque gaiement.

Du lac de Sevan à Erevan, la route est agréable ! Une petite route à l’asphalte fraichement terminé nous mène jusqu’à la capitale en passant par Tsakhadzor et son monastère. On campe dans les parages avant une grosse journée de 74 km, mais bon, ça descend !

Après seulement 10 petits kilomètres, un clac-gling-gling-glagla! provenant du vélo de GG lance l’alerte. La jante a cassé, un rayon s’est fait la malle ! Là, ça dépasse clairement nos possibilités de réparation. On a beau avoir des jolis rayons tout neufs dans la sacoche, ça ne nous aide pas. On finit par bricoler un pansement de jante du dimanche qui (on l’espère) fera l’affaire pour les bornes qui restent. Bon, ça tourne franchement en patate, mais ça tourne ! L’arrivée se fait (avec chance) par un shop de vélo où le réparateur nous fait comprendre qu’il faut changer la jante et qu’il serait bon, à l’avenir, d’enlever l’autocollant de la Turquie qui parade sur le vélo.

Erevan. On prend ensuite quelques jours pour découvrir cette capitale à taille humaine mais qui regorge de vie et d’évènements ! En Albanie, on avait croisé les vieux bus de la ville de Rouen, ici, c’est la ville de Lyon qui s’est délestée de ses vieux cars. Encore un peu et on se retrouvait Place Bellecour !

On s’est laissées embarquer dans un Free walking tour avec un guide passionné par l’art et l’histoire de son pays. On apprend que les arméniens sont des génies: par exemple, le type qui a inventé le mitigeur -le robinet qui permet de ne plus s’ébouillanter- est arménien et que les échecs sont une discipline obligatoire à l’école ! On en profite aussi (surtout Anai) pour se remplir les yeux de motifs tous plus splendides les uns que les autres .

C’est aussi le moment rêvé pour consulter un dentiste et régler nos petites déconvenues ! Quand on arrive en ville, ça signifie souvent « régler les trucs chiants » !

C’est également l’occasion de récupérer nos visas iraniens , et c’est d’une facilité déconcertante. Bon, si on fait abstraction de la logistique à anticiper: faire la demande en ligne au préalable, aller dans une banque iranienne à Erevan pour payer les frais de visa (en euros), puis enfin, aller 10 km plus loin, récupérer le précieux sésame à l’ambassade.

On a aussi pris le temps de planifier la suite du voyage et de définir une date pour nos billets d’avion pour rejoindre Delhi depuis Dubaï ! Un grand moment de célébration curieuse et d’excitation soudaine .

Khor Virap . On quitte la capitale, pour pédaler vers le majestueux Mont Ararat. Par chance, le ciel est dégagé et laisse apparaitre le petit toit de neige éternelle ! Ce volcan est considéré comme le lieu où se posa l’arche de Noé. C’est un véritable symbole pour l’Arménie, le christianisme et Anai. Sauf que depuis 1923, le Mont Ararat est en Turquie !

On a repéré un champ d’abricots / aire de pique nique sur le bord de la route. On contacte alors le propriétaire au numéro indiqué sur le panneau pour lui demander si nous pouvons planter la tente pour la nuit. Une fois le message envoyé, une Lada avec deux hommes débarque. Aucun d’eux ne parlent anglais, alors nous avons un bref échange via Google Translate. Ils nous proposent un verre de Vodka, et un barbecue. Fatiguées, on refuse. En réalité, on n’a pas un bon feeling avec eux, alors on reste froides et décline toutes les propositions. Ils allument l’électricité puis finissent par partir. Mea Culpa, on s’est fait des films, peut être que notre feeling était mauvais, on a été désagréables pour rien, trop de méfiance ? Quelques minutes après leur départ, on reçoit un message déjà traduit en français: des avances franchement dégueulasses. Furieuses, on replie sacoches et on monte sur nos vélos pour dormir ailleurs. Les gars vont forcément revenir et ça va être pénible. Ces deux lâches n’ont même pas eu le courage de tenter une approche en face à face. Ils ne se seraient jamais permis un truc pareil avec une arménienne. La nuit tombe et on finit par planter la tente dans les buissons et les cailloux, faute de mieux. On passe une mauvaise nuit de bivouac, fatiguées et énervées de devoir faire face à nouveau à l’irrespect masculin. Le lendemain (une fois loin) on échange quelques messages pour expliquer le fond de notre pensée et les réponses sont encore pires que le message de la veille. On lâche l’affaire non sans avoir (oups) terminé par un message un brin insultant . ça change rien mais ça soulage.

Heureusement, le beau temps est au rendez-vous. On s’arrête dans un shop pour se donner du courage juste avant d’entamer l’ascension du col. C’est ici qu’on fait la rencontre de Greta, qui, elle ne le sait pas, nous a remonté le moral en deux secondes ! Elle gère le magasin accolé à sa maison, à quelques centaines de mètres de la frontière avec l’Azerbaïdjan. On discute un moment, c’est fluide, on se comprend plutôt bien malgré la barrière de la langue. Ses pépites dans les yeux sont contagieuses, on fait enfin tomber la barrière de béton fraichement posé depuis la veille.

Et pour ajouter un peu plus de beauté après Greta : à peine reparties de son shop, on fait la rencontre de Camille et Antoine, deux français (qui ont les mêmes sacoches que nous) sur la route depuis plus d’un an pour rejoindre le Népal. On les « connait » déjà : lorsqu’on avait parlé de notre projet, en novembre dernier, c’est eux qu’on nous avait recommandés. On n’aurait jamais imaginé les croiser ! Mais, pas de doute, ils savent prendre le temps! On pédale ensemble, à notre rythme, pendant 2 jours. En Géorgie, entre notre séparation avec Lasha et d’autres péripéties, on a eu une petite baisse de régime. Mais depuis l’Arménie tout va mieux ! Ce pays nous a reboostées en seulement quelques jours ! On a une bonne cadence et on commence à moins peiner en montagne ! Les rencontres avec les arméniens sont (pour la plus grande majorité) agréables !

Puis on décide de se la couler douce un après-midi en bord de rivière à une quinzaine de kilomètres de Jermuk pour prendre le temps d’écrire et de dessiner. Aussi fou que cela puisse paraitre, ces derniers jours, on n’avait pas trop eu le temps. Le vélo et les tâches quotidiennes nous occupent pleinement les journées -d’autant plus quand ça monte ! On se trouve un endroit bien tranquille, au calme sans personne pour nous interrompre dans cet élan créatif. À la nuit tombée, un vieux monsieur vient nous voir et nous apprend que nous sommes sur un terrain privé, oups. Il voit finalement les vélos et nous permet de rester pour la nuit !

Au bord de la rivière. Ce matin, c’est un coup de feu qui nous réveille. À ce moment précis, on se dit que c’est surement un chasseur, de bon matin. On range nos affaires paisiblement pour prendre la route vers 7h : on a décidé de profiter de la fraicheur du matin pour gravir le col qui nous attend (« ça suffit de rouler en plein cagnard ! »). Alors qu’on retrouve la route principale, on constate un attroupement de policiers et un barrage de militaires qui bloquent la route qui monte vers Jermouk. Un évènement grave a du se produire, un mort peut être ? Un règlement de compte ? Aucune idée, personne ne nous informe de la situation et on nous laisse passer. Les 10 premiers kilomètres sont doux, la montée est progressive, c’est même agréable. La pente devient de plus en plus raide, heureusement il est tôt. Alors qu’il nous reste seulement 6 km pour atteindre le sommet, on reçoit un coup de téléphone. Nicole nous annonce que l’Azerbaïdjan a bombardé l’Arménie cette nuit vers minuit (et notamment Jermuk). À ce moment on ne réalise pas encore l’ampleur de l’attaque. Mais tout fait sens, voilà pourquoi presque aucune voiture ne descend vers le sud et pourquoi nous avions croisé autant de militaires.

Nous sommes exactement entre Goris et Jermuk. Il nous reste 4 km à monter pour rejoindre Antoine et Camille, à plat et en panne de pompe à vélo. On n’a jamais monté un col aussi rapidement de notre vie ! Une fois en haut, on prend conscience qu’il ne s’agit pas de simples échanges de tirs à la frontière, c’est une guerre. Fini la rigolade. On a donc deux solutions: faire du stop sans s’arrêter vers l’Iran ou rebrousser chemin en direction d’Erevan.

On arrête alors tous les camions qui passent : en vain. Et puis soudain un camion-benne s’arrête et semble pouvoir embarquer les vélos à l’arrière mais ne peut prendre que 2 personnes à l’avant; ce sera notre tour. Camille et Antoine décident de garder les vélos et de prendre le suivant.

On ne se comprend pas vraiment avec ce monsieur, mais il fait preuve d’un calme légendaire, à l’image des arméniens. Il s’arrête pour nous offrir des pêches, et nous propose un petit coup de vodka : et oui! Il faut se donner du courage ! Notre pilote roule cependant à toute allure (sur le moment, ça secoue-glisse-dérape-tam-paf-bim! tellement qu’on se demande vraiment si c’est pour rester en vie qu’on est montées -on fait même abstraction du fait qu’à l’arrière nos vélos et sacoches s’agitent et se retournent comme des crêpes à chaque trou sur la route) pour rejoindre la ville d’Erevan, en évitant soigneusement toutes les routes qui longent la frontière avec l’Azerbaïdjan. Dans l’autre sens, les camions militaires et les canons remontent le col par légion.

Erevan. Difficile de trouver encore du sens au voyage devant toute cette absurdité et cette violence. On passe la nuit dans la capitale, un peu choquées de voir que ces évènements tragiques se déroulent silencieusement. On ressent beaucoup de tristesse pour le pays, et on a la sensation que les tensions vont persister encore longtemps. Pour nous, les choses sont très claires. Pas question de prendre des risques inutiles dans une région en conflit pour un voyage : notre vie ne dépend pas d’un tracé vélo et nous avons le choix d’être ici. Pas question non plus d’être un problème en plus à gérer pour le pays dans lequel nous sommes.

Nous voilà donc parties pour rejoindre l’Iran en remontant par la Géorgie puis la Turquie ! On rembobine la cassette, en accéléré, puis au ralenti. Un bon détour d’au moins 1 000 km compensé par des rencontres qui réchauffent le coeur et des paysages magnifiques. Mais c’est tellement futile à côté de la situation traversée par les locaux dans le sud de l’Arménie !

Le lendemain on décide de prendre un train pour Gyumri. L’attente est longue. On se sent encore sous tension. Soudainement, la gare est évacuée : une bombe se trouverait sur les rails. Les Arméniens ont l’air calme, les touristes sortent en courant : on se croirait dans une gare parisienne. Les chiens ressortent, l’ambulance et les démineurs repartent : fausse alerte. Le train finit par arriver; pas de bol : il est interdit d’y manger des graines de tournesol. Malgré les restrictions, on glisse courageusement les vélos à l’intérieur du wagon. Arrivées à Gyumri : choc climatique : un ressenti curieux : il fait froid !

Plus tard, on pousse la porte d’une supérette. La vieille dame qui la gère, assise devant la TV nous demande d’où l’on vient. Lorsqu’on lui dit « France », elle a des étoiles dans les yeux ! Elle appelle son petit fils Nshan : il a fait ses études en France et parle donc français !

Le lendemain, avant de quitter la ville, on repasse faire un coucou à la vieille dame. Nshan nous invite alors à partager un moment avec ses parents. Une belle rencontre pour clôturer (de façon particulièrement anticipée) notre aventure dans cet incroyable pays !

En route pour la Géorgie, le coeur un peu lourd et confus. On quitte à regret, mais avec l’espoir que la paix et le calme reviennent enfin. Mais l’Arménie ne nous lâche pas si facilement : on ne saurait sortir de ses frontières sans un dernier col ! Ce sera sans doute la fuite la plus lente du 21^è siècle.

Record d’altitude à vélo : 2610m !

Notre plus belle rencontre ?

De très gros changements d’itinéraire ! 

+ de photos de la Géorgie à vélo par ici !

À peine 100 mètres après le poste de frontière, le premier mot sorti de la bouche d’un géorgien c’est « vino?! »

La Géorgie a un savoir-faire vinicole ancestral, une fierté nationale ! À ce moment-là, on ne savait pas encore que cet échange en disait long sur la tournure de notre périple !

La Géorgie, c’est un pays qu’on avait particulièrement envie de découvrir sans trop savoir pourquoi, une attirance un peu aveugle. Peut être parce que c’est un pays montagneux (mais à vélo, ça ne nous ressemble pas) et puis Anai et sa déformation de graphiste avait un fantasme des tapis géorgiens ! Bon, ça ne suffit pas à nous expliquer pourquoi on avait tellement d’attentes !

Nouveau pays, nouvel alphabet, c’est joli, mais on ne comprend vraiment plus rien (bon ok, on dit ça à chaque fois), chouette occupation de déchiffrer ces lettres arrondies en pédalant !

On retrouve peu à peu des routes moins fréquentées et c’est pas pour nous déplaire. Tant pis pour les stations-service !

Batoumi. Drôle d’endroit entre modernité et tradition où les buildings poussent comme des champignons ! Surnommé le Vegas Géorgien, des copains turcs nous ont confié que c’était LE spot pour jouer au casino (c’est interdit en Turquie) ! On ne s’y est pas vraiment attardées même s’il y a sûrement plein de pépites à découvrir. En été c’est bondé, alors on préfère avancer ! Arrivant un peu tard dans la torpeur de la vie citadine, on cherche rapidement avant la tombée de la nuit un spot pour la tente. On misait naïvement sur la plage; c’était sans compter que les bords de mer sont fréquentés sur des dizaines de kilomètres à cette saison : des gens se retrouvent pour faire la fête et des drifts, des familles profitent du coucher de soleil. C’est vraiment pas l’endroit rêvé pour être tranquille, et on n’a plus trop le temps pour explorer les alentours (la nuit tombe). On décide de se rabattre sur l’hôtel le plus cheap du coin où on se fait accueillir en russe par le vigile et un type bourré qui s’improvise voiturier de bicyclettes. Désolées les gars, « Ruski niet » ! On se rend rapidement compte que l’anglais n’est pas très utile ici, et que même si les Géorgiens ont une histoire pleine de tensions avec la Russie (encore aujourd’hui, puisque la dictature de Poutine occupe à ce jour 20 % du territoire géorgien), ils parlent pour la plupart russe. Heureusement, Anai maitrise à merveille « KaKti biazabouk » (merci Rinzine!) : « comment t’appelles-tu? » 

Ça rend les échanges rapidement stériles mais ça fait toujours son petit effet et on prend désormais plaisir à le sortir à toutes les sauces !

L’hospitalité Géorgienne. 

Contrairement à la Turquie, l’hospitalité géorgienne dont tout le monde parle ne nous a pas sauté aux yeux ! Les géorgiens ont le visage plutôt fermé et le sourire joliment dessiné à contresens. 

On y a aussi rapidement senti un climat assez particulier dans les villages qu’on a traversés, et en même temps le chacha (alcool local), ça tape sur la tête !
D’expérience, on a supposé que l’hospitalité géorgienne existait bien mais simplement un peu plus dans certaines régions que d’autres ou bien il faut être en « galère » pour la sentir ? 

Alors qu’on sort d’une supérette, un gars montre le pneu arrière d’Anai et dit « problem ! ». On rétorque fièrement « Problem yok » (« aucun problème ») avant de s’apercevoir qu’effectivement le pneu est complètement à plat ! C’est parti pour la réparation, Zaza et sa bande viennent nous donner un coup de main et superviser les opérations dans la bonne humeur ! Au moment de réparer la chambre à air, notre tube de colle est tout sec. Le pote de Zaza charge GG dans son propre bus et l’emmène à 2 km de là, dans le « boui boui » d’un mécano pour poids lourds. En 3 minutes, montre en main, c’est réparé ! Pendant ce court temps, Zaza et Anai ont pu faire un volley et jouer au foot. Un bon moment avec cette team au grand coeur, qui, à première vue, n’avait pas l’air franchement très chaleureuse !

Sources d’eau chaude sulfureuse.

Après une nuit dans un camping un peu glauque mi-abandonné où on est les seules personnes sur un gigantesque champ, on pédale jusqu’à Senaki. Pas évident de bivouaquer dans les parages. En Géorgie, vaches, buffles, cochons et chevaux sont en liberté sur les routes, sur chaque mètre carré d’herbe, et la zone en question est assez « urbanisée ». On ne trouve pas de guesthouses (elles semblent pour beaucoup désertées). Le seul hôtel en centre-ville accueille une forme de réception d’enterrement et une flopée de gens ivres. Fatiguées, on passe tout de même notre chemin pour pédaler encore, vers la rivière. 

On trouve enfin une petite guesthouse où, épuisées (et séduites par l’incroyable endroit), on décide de rester quelques jours. La famille -qui reçoit également sa propre famille- nous propose de partager un « barbecue géorgien » ! 

Sur leurs conseils, à quelques kilomètres de là, on découvre l’antre de Belzébuth : de la fumée s’échappe du sol et l’eau qui en sort est en ébullition !

Ce sont les plus curieuses sources d’eau chaude qu’on ait pu voir jusqu’ici ! Au coeur de la forêt, l’ambiance est mystique. Pour finir le tableau, des touristes Russes-écrevisses alternent siège bouillant à la source et bain glacé dans la rivière : le sauna géorgien ? 

La Svanétie, ça commence intensément. Plongées dans l’ivresse au premier dénivelé positif.

On arrive au premier/dernier village pour se ravitailler avant de commencer à grimper. Une bande de joyeux lurons nous arrête dont un chauffeur de taxi du troisième âge aux dents en or. Outre les vapeurs d’alcool, l’échange est court et pas désagréable. On s’arrête un peu plus loin dans un cabanon à l’abri des regards indiscrets pour boire un café. Les habitués semblent amusés et intrigués par notre présence. Pour autant, ils ne comprennent pas qu’on ne prenne pas de bière. Pivo ? Vodka ? Vino ? Niet ?! On échange quelques sourires. Puis un type finit par se lever pour prendre une photo avec nous et les vélos. Tout excité, il nous attrape à tour de rôle et nous fait un bisou plein de tise sur le front. Notre route continue sur un chemin de cailloux (qui grimpe). L’heure tourne, on commence à réfléchir à l’endroit rêvé pour planter la tente. On fait une pause sur un banc quand un taxi débarque en trombe et s’arrête à notre hauteur, la musique à fond. C’est celui de tout à l’heure avec ses dents en or ! Il s’assoit entre nous deux. On comprend qu’il habite à côté et qu’il nous invite à dormir chez lui. On refuse environ 30 fois cette invitation qui sent, évidemment, le traquenard (et la vodka) à plein nez, l’alarme anti-relou est déclenchée.

On sent que le mec est sensible, il faut donc agir avec tact et s’extraire de cette situation en douceur. On finit par se lever quand il nous attrape le bras avec force et nous impose une bise qui ne demande qu’à déraper. On le repousse cette fois avec beaucoup moins de diplomatie et on monte sur nos vélos avant de s’engager sur une route de cailloux en pente. Après cet épisode particulièrement énervant, ça nous coupe l’envie de bivouaquer dans le coin. On pédale jusqu’à la prochaine ville où on dégote un hôtel fraichement terminé mais qui n’a ni enseigne, ni employé. Deux monsieurs du shop d’à côté passent quelques coups de fils et voici qu’une voiture décapotable débarque. 3 gars en sortent, bouteilles de bières (1L, format réglementaire) à la main. L’une d’elles sera pour nous. Le gérant s’excuse mille fois de n’avoir pas encore de personnel, nous montre la chambre et s’en va. C’est sa bande de potes/voisins ivre et gluante qui s’occupe de nous. On doit refuser environ 30 fois de nouvelles bières et 10 fois la visite de la ville nocturne -en buvant des bières. (Accessoirement, il pleut et aucun ne parle anglais). Parfois il y a des moments où il faut faire confiance à son détecteur à embrouilles ! 

Avec cet enchaînement du jour, on commence sérieusement à en avoir marre. « Ce serait tellement plus simple de voyager si au moins l’une d’entre nous était un homme ! »
Finalement, la seule chose que l’on espère, c’est que les hommes ne se comportent pas de cette manière avec les femmes de leur pays !

Le lendemain, on reprend l’ascension. C’est dur mais splendide. Sur le bas côté, des touristes s’arrêtent et descendent de leur 4×4 dernier cri pour prendre LA photo du point de vue (celle en bord de ravin-que-si-tu-recules-d-un-pas-t-es-mort-mais-c-est-beau). On s’arrête à notre tour pour aller voir, boire un coup et surtout, faire une pause ! Plusieurs voitures passent à toute berzingue sur la route escarpée, en klaxonnant. L’une d’elle ralentit, le type à la place du passager sort un gun et tire par la fenêtre dans notre direction pendant que son pote au volant se descend une bouteille de vodka : pratique, d’avoir deux mains ! Tradition Géorgienne ou bêtise ? On est restées bouche bée (et un peu sourdes). 

En fin d’après-midi, alors qu’un chalet-café-restaurant se dessine au loin, on s’arrête et s’auto-félicite pour toute cette belle grimpette. « On a bien mérité une petite pause ! ». Un grand et magnifique chien de montagne passe. « Splendide » est le seul mot qui sort de la bouche d’Anai. GG reste sur ses gardes, il est tout de même impressionnant. Peu de temps après, on entend un douloureux cri de chiot. Pas plus haut que trois pommes, « Loustique », se réfugie sous notre table, la tête ensanglantée. Il y a eu bataille pour un bout de kachapuri… l’autre « méchant chien » de montagne est chassé et Loustique se couche sur nos pieds. Le café se transformant en écriture, dessin, le temps passe vite et la pluie commence. On demande si on pleut planter la tente là. Da. Impeccable.

Plusieurs chiens s’approchent et se font sévèrement chasser par le petit mais vaillant Loustique. On rigole. « Ah, si on avait un Loustique comme toi avec nous, on nous emmerderait moins ! ».
Au réveil, on trouve Loustique qui dort à l’entrée, sous la toile de tente. On a déjà mal au coeur de devoir laisser cette petite teigne pleine de mignonnerie et son autre pote chiot qui nous suivent partout dans nos préparatifs matinaux. Dans le fond rôde un troisième chien, le « méchant ». On le repousse à plusieurs reprises (surtout Loustique, qui s’est battu avec la veille).

Le départ. L’univers nous a entendues ?

Alors qu’on imaginait Loustique courant désespérément après nos vélos, celui-ci s’arrête à la porte du café. Tristes mais soulagées on attaque la descente à toute allure. Mais en regardant dans le rétro, on se rend compte que c’est le « méchant » qui nous suit, les poils au vent, les babines et la langue à l’air, plus décidé que jamais, à un rythme hallucinant. 

Après 30 km, on s’arrête manger. Le chien est toujours là. Une fille le nourrit : on se dit qu’il va rester là. Mais non, il semble avoir une mission de vie et décide de reprendre la route avec nous ! 

Peu de temps après, deux hommes ivres, habillés en rangers-militaires nous arrêtent sur le bord de route pour nous inviter à boire un coup (en bord de tombe sur le bas-côté). Ça sent le traquenard, on ne comprend pas grand chose, ils sont nerveux et peu chaleureux : on refuse poliment ! Un des gars insiste, se rapproche et nous tire par le bras : ni une ni deux, ça n’a pas plu au chien de berger qui commence à montrer les crocs et à mimer l’attaque ! Ça calme ! Ils s’en vont et reprennent la route (bourrés).

On repart silencieusement, un peu sous le choc de cette intervention bienveillante. 

On passe alors une première nuit de bivouac paisible, tous les trois. 

Au petit matin, on s’empresse de regarder devant la tente : Lasha -ce sera son nom- est toujours là. Le berger qui garde patiemment ses deux vaches. Ce sera la rencontre qui va changer le cours du voyage, du moins pour les jours qui arrivent. Ce grand et magnifique chien de montagne plein de testostérone, qui fait pipi partout !
On se sent comme un troupeau sur bicyclettes : il nous « range » sur le côté dès qu’on s’écarte un peu trop au milieu de la route; et nous regroupe si l’une prend de l’avance, ou du retard. Il nous apprend à trouver les points d’eau et d’ombre et à apprécier la pluie et les montées (des conditions dans lesquelles il peut se joindre à notre route sans peine). Il nous pousse même à affronter les chiens sauvages pour le défendre. Nous voilà désormais parées de pierres et faisant face. Les traversées de villages ne se font jamais discrètement ni sans peine : il prend le temps de saluer tous ses confrères (qui errent ou non) et ça ne se termine pas toujours pacifiquement. Les bivouacs n’ont jamais été si faciles. Le rythme est ralenti et la vie est simple et sans gars relou/bourré.

La Svanétie c’est une région magnifique, on ne regrette pas une seconde d’avoir pris notre courage à deux mollets !

On pédale donc une très grosse semaine avec Lasha, de Mestia à Ushguli et on monte deux cols: on trouve ça plutôt amusant, d’autant plus qu’on n’a jamais fait de vélo en montagne (ou alors seulement les descentes) ! On s’est toujours dit que c’était « pas loin d’être con » en voyant les cyclistes pédaler à grosses gouttes dans les côtes. Alors, avec un vélo chargé….

Bon. Comme on s’imaginait jamais monter si haut, on ne s’imaginait pas non plus qu’il puisse y faire froid. Seulement munies d’un sac à viande (benwi, avec 40° à Istanbul, on a envoyé nos duvets en Inde… !), les nuits sont extrêmement fraîches. On finit par trouver un duvet/couverture avec un peu de soulagement à Mestia. On peut continuer l’ascension. 

Le premier col : 1900m. On passe une chouette soirée avec nos amis allemands en van qui bivouaquent à nos côtés (tant qu’ils ne s’approchent pas trop près de la tente, ils sont « autorisés » à nous parler), Lasha s’occupe de tenir les vaches, taureaux et buffles à distance raisonnable. Quitte à monter un col autant y rester pour en profiter !

Le second col : 2610m. Notre record ultime sans même charger les vélos dans un camion (d’ailleurs, on aurait du mal à en trouver) ! Les routes de cailloux ne nous ont pas aidées mais on l’a fait ! On imaginait un comité de fête à l’arrivée, champagne, confettis, fanfare, maillot à pois, photos… NADA ! Des prairies, des prairies, des prairies et des glaciers ! (On n’est quand même pas loin de verser une petite larmiche d’émotions, sous l’oeil interloqué de Lasha, qui cherche juste un coin d’ombre).

La redescente.

On s’est posé toutes les questions du monde et on a retourné la situation dans notre tête dans tous les sens : que faire de Lasha ? Il a décidé de nous suivre, il semble nous avoir adoptées ! C’est vrai que c’est assez courant qu’un voyageur se fasse suivre par un chien en Géorgie : les chiens sont trop cools ! Mais sur une si longue distance ? Ça n’arrive pas. On a imaginé l’adopter, finir le voyage avec lui, l’emmener en Inde puis en France… Puis même si ça nous a déchiré le coeur, on a du se résoudre à une fin bien plus banale. Lasha est un chien qui a de l’âge déjà, il n’aime pas la chaleur et surtout il aime sa liberté ! Aucune chance de lui mettre un collier ou de lui imposer d’être attaché au bout d’une chaine. On n’a pas arrêté d’osciller; et puis une autre compatriote aux airs de louve s’est aussi mise à nous suivre et à garder la tente aux côtés de Lasha. On a tout fait pour que ça n’arrive pas : impossible de s’en défaire ! Après de bonnes descentes, on finit par traverser quelques villages aux gens paisibles et souriants : ça fait du bien ! Ils ont l’air de bien s’occuper des chiens. Petit hic : un troisième s’est mis à nous suivre. Village d’après : un quatrième ! Village suivant : un cinquième, mais cette fois, avec un collier !! Nos nerfs ne tiennent plus : du fou rire au craquage, on comprend que c’est un coup de pouce pour les laisser ensemble, dans ce lieu frais et paisible. Une grande descente s’annonce, la route s’est améliorée, alors on s’y résout : on pédale à toute berzingue, sans se retourner, en chouinant silencieusement. C’est un bivouac au coeur lourd, 40 km plus loin. On espère secrètement et égoïstement y voir Lasha au petit matin. Ce sera bien entendu une déception.

Faire couler nos larmes par les aisselles (et devenir poètes). Alors on se lève et on décide de faire en une journée ce qu’on aurait fait généralement en deux. On pédale sans s’arrêter et on avale des kilomètres sous la chaleur qui commence à augmenter de plus en plus. Après la verdure et la fraicheur des nuits, c’est un four et un choc climatique ! On partage un bout de route avec Mickaël, un français qui pensait « seulement aller jusqu’en Croatie » avec son vieux vélo Décat’ et son sac à dos. En discutant, on s’aperçoit qu’il connait le tout petit village (400 habitants) dont est originaire Anai puisqu’il a fait tout son lycée avec l’un de ses habitants : le monde est vraiment tout petit !

Juste avant d’arriver à Kutaïssi, on nous fait coucou sur le bord de la route : incroyable ! Ce sont nos deux allemands en van (de location), qui attendent leur avion. Ils regardent Mickaël puis nous demandent où est passé Lasha. On pourrait penser qu’il s’est transformé en humain ! 

L’arrivée en ville se fait dans un trafic dense : décidément, Lasha est mieux dans les montagnes ! 

Kutaïssi et les toilettes de la Guesthouse. 

On a pourtant mangé des spécialités délicieuses dans un restaurant mais visiblement la nourriture géorgienne ne réussit pas vraiment à Anai. Pour cette raison, on reste quelques jours de plus à Kutaïssi le temps de se (vider) remettre de ses émotions.

Après une si longue pause, on se demande si on sait encore faire du vélo ! On enfourche les bécanes de bon matin pour éviter la chaleur étouffante. La route n’est pas franchement amusante, le trafic est intense, il fait chaud mais surtout des rafales de vents nous rendent la tâche épuisante et poussiéreuse ! À une intersection, un monsieur nous indique avec beaucoup d’insistance la (auto)route de Tbilissi, en expliquant par de grands gestes que l’autre route qu’on envisageait est bloquée. On se résigne à l’écouter (surtout qu’il a décidé de nous escorter jusqu’à l’embranchement), se retrouvant à pédaler sur la 4 voies, le vent de face. Un régal. Après des litres de sueur écoulés, un bon bain de poussière et seulement 40 km au compteur, on s’échoue dans une magnifique station-service à l’entrée de Zestafoni. Un motel en arrière plan. « ET si on réalisait notre rêve le plus fou et qu’on dormait DANS la station service, vue sur parking ? » « Allez ! ». 

En route pour la capitale. Ok cette fois, on avance vraiment ! Aujourd’hui ça monte, il y a toujours du vent, et sur cette route en travaux, le trafic est toujours aussi intense (et les poids lourds, légions). Après 20 km, on fait un point rapide. « Bon, dès qu’on trouve un endroit à l’ombre, on s’arrête et on lève le pouce ! » Même pas eu le temps de se mettre en place qu’un 4×4 avec remorque (qu’on zieute avec envie) s’arrête: « need help ? Come, too much trafic » La vie est magique ! On charge les vélos dans la remorque de Levan et en route pour Tbilissi, petit coup de pouce de 200 km, quand même !

On passe un trajet agréable en bonne compagnie à parler de tout et de rien sur la Géorgie (ah oui, parce qu’en plus d’être sympa, il parle anglais!) ! Aujourd’hui, on a vraiment avancé ! Incroyable changement de paysages : en un seul tunnel de 2 kilomètres on passe d’une nature verdoyante à l’ouest (humide, et même presque tropicale parfois) à des paysages ultra-secs (façon Far-West, quasi désertiques) à l’est !

Tbilissi. Facile ! On décharge les vélos de la remorque, et nous voilà en plein coeur de la capitale Géorgienne. C’est immense, on ne s’attendait clairement pas à ça ! Après ces kilomètres épuisants, on s’offre une petite pause bien méritée pour un café en terrasse. Après quelques gorgées, un serveur débarque avec un plateau plein de bonnes choses à manger : on pense à une erreur, mais il insiste « Gift from my boss ». Étonnées, on le suit du regard; il se dirige alors vers un autre restaurant : « Istanbul Café » ! Décidément !! La générosité Turc a encore frappé, mais en Géorgie ! On aura même un çay : ça fait chaud au coeur !

Sortir de la capitale. Après 15 long kilomètres pour s’extirper de Tbilissi, nous voilà dans des paysages arides dignes de ce qu’on s’imagine du Texas. Les gens sont souriants, on nous offre des fruits, on nous fait coucou. Malgré la chaleur, on enchaîne les kilomètres. Alors qu’on avait prévu de bivouaquer avant la prochaine frontière, nous voilà devant la douane d’un pays qui nous attire énormément mais pour lequel on s’était dit et répété : « jamais de la vie à vélo » : l’Arménie ! 

Pour clore notre boucle de la Géorgie à vélos en beauté, une dernière interaction avec l’un de ses habitants. 

Il est 8h du matin, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière. On voit un mec sortir de son 4×4 qui brille, profil texan, chapeau, chaussures pointues, chemise blanche sur marcel impeccable. Il semble tenir quelque chose mais on ne distingue pas tout à fait. Il avance et s’accroupit près d’un chien qui arrive en remuant la queue. Et d’un coup : BAM! Le chien fait demi tour en gémissant de toutes ses forces, la queue entre les pattes. On vient de comprendre qu’il vient de se prendre une balle à bout portant par une carabine à plomb tenu par ce même type qui nous regarde alors et affiche un certain sourire de satisfaction qui fait froid dans le dos. Tradition ? Bêtise ? La question se pose.

Même si ce pays a été une très belle découverte culturelle, historique, (canine) et naturelle; à cet instant précis on est contentes de partir à la rencontre de l’Arménie ! D’ailleurs, dès les premiers kilomètres, on s’y sent bien et les gens sont sobres, souriants et chaleureux : ça fait du bien au moral !

Dès le premier coup de pédale, l’incroyable hospitalité Turque se fait sentir : invitation à boire des litres de çay (à prononcer « tchaye »), à manger, dormir, monter dans un camion, sans compter les nombreux cadeaux… Les sacoches se gonflent aussi vite que nos coeurs (on en devient mielleuses). C’est horrible de gentillesse -recevoir autant n’est pas si facile qu’il n’y parait! Bref, une véritable invitation au lâcher prise et à la lenteur, au rythme de ces multiples rencontres. Et aussi (surtout?) une GROSSE leçon d’hospitalité !

La Turquie à vélos c’est dangereux : à tout moment tu peux tomber dans un guet-apens et te retrouver à boire des litres de thé !

Engloutir des litres et des litres de Cay, à toute heure de la journée : on transpire le thé. Et ici, c’est bien plus qu’une boisson, c’est un art -voire une institution. Même au camping les turcs ne partent jamais sans leurs théières et leur feu de bois !

On soulignera que malgré les énormes préjugés et les fausses idées qui circulent sur ce pays, on s’est toujours senties en sécurité en tant que femmes et en tant qu’êtres humains. Bon, évidement il arrive de tomber sur quelques hommes lourds et machos, mais c’est un phénomène assez universel et on ne peut pas dire que ce soit spécifique à ce pays !

Au contraire, on s’est senties à la maison : toujours encouragées sur notre route aux sons des klaxons (qui disent bonjour, bravo ou bon courage), des pouces qui sortent par la fenêtre des véhicules, des grands coucous des passants (ça n’est pas grand chose mais une simple main en l’air qui s’agite, ça redonne des forces et le sourire), des amitiés naissantes et d’une HOSPITALITÉ sans égale : Hasan, sa famille, ses amis, Huseyn, Ahmet, Tunçay, Ethem, Ebru… La liste est infinie.

En revanche, on peut compter sur les doigts d’une main les personnes rencontrées qui parlent anglais ! Point positif : plongées dans le bain on apprend rapidement des mots qui nous permettent d’avoir des échanges basiques ! Des interactions courtes mais efficaces (surtout pour faire sourire les gens) – et merci « Hasan translate » et la technologie pour les détails techniques !

Bon. C’est vrai qu’initialement, on avait prévu de traverser la mer Noire en Ferry depuis Burgas (Bulgarie) pour atteindre Batoumi (Géorgie). Mais après une discussion où GG propose d’aller à Istanbul, Anai rétorque que le nom ne l’inspire pas et que, par exemple, Constantinople l’attirerait plus : dans la journée, quelqu’un passe pour remettre les points sur les i de la carte : Constantinople est l’ancien nom d’Istanbul… On n’y coupera donc pas ! Et il semble y avoir un complot géant qui nous pousse vers ce pays.

Nous voilà donc en route vers Istanbul pour l’anniversaire de GG (et Constantinople pour faire plaisir à Anai) où l’on va rester 10 jours (ce n’est pas de trop pour s’immerger dans cette ville gargantuesque de près de 20 millions d’habitants !).

Ah oui, aussi, coup de coeur et petit changement de route : le crochet par Istanbul s’est transformé en traversée du pays (et accessoirement on a économisé près de 500 euros de ferry, une affaire !)

Si les gens nous ont poussées vers la Turquie, on ne peut pas en dire autant des forces de la nature. Vent de face interminable où pédaler 40 km par jour nous semble déjà le bout du monde. On osera même l’écrire : avec ce souffle, on a eu FROID le soir !

——-> + de photos de la Turquie par ICI

Frontière Turque. Après une erreur d’aiguillage, arrivée en fanfare par l’autoroute (déserte heureusement). Nous voilà face à l’impressionnante (imposante?) frontière entre la Grèce et la Turquie. Un nouveau cap dans le voyage: les portes de l’Asie s’ouvrent à nous !

Affamées, on s’arrête dans la première station-service-restaurant. S’arrêtent ensuite Savin-français en pèlerinage vers Jerusalem, Jay Huyk/Andy- Sud-Coréen en route vers la Géorgie, et Will-anglais qui fonce vers les pays en -stan ! Assez absurde et hilarante cette réunion de cyclistes dans une station service, au milieu des poids lourds ! On pédale joyeusement sur la nationale, jusqu’à trouver un endroit où bivouaquer ensemble près de Kesan, dans les bois, peut-être un peu trop proches des fermes (les fameux et énormes chiens aux colliers à pics débarquent pour défendre leur territoire dans la minute, puis finissent par changer de camp lorsque qu’Andy fait griller quelques morceaux de viande en plaisantant « on pourrait les manger, ils sont bien en chair et il y a de quoi faire » : on aura eu de sacrés gardes du corps pour la nuit).

Adatepe. On traverse de vastes étendues agricoles ponctuées de quelques villages. Arrêtées en bord de route devant ce qui semble être l’entrée d’un village, on hésite à se lancer dans le sentier pour aller boire un çay. De là où nous sommes, on ne voit pas de signe de vie humaine. Une mobylette nous double et s’arrête soudainement. « Welcome! Çay ! » On suit alors cet homme sur son scooter qui tient par la magie du « scotch marron » à travers les chemins cahoteux qui mènent au centre du village. Suleman s’éclipse alors quelques minutes puis revient les mains pleines de nourritures qu’il nous tend. Nous voilà au milieu de terrasses d’une cinquantaine d’hommes buvant leur çay en jouant aux cartes. Ils nous observent, un peu curieux. L’attraction commence. Le jeune serveur nous apporte une poignée de cerises (entre 6 ou 7 çay) pendant que Suleman sort son smartphone, pour nous faire écouter de la musique turque. Il se pare ensuite de ses Rayban (rouge pétant) pour nous chanter « Frère Jacques » à merveille ! (D’ailleurs, de nombreux Turcs semblent avoir appris cette chanson à l’école, on aura d’autres belles prestations par la suite )

Sirinkoy. La route est bien monotone, des champs à perte de vue, les stations services sont un vrai rayon de soleil ! Depuis plusieurs jours, on a le vent de face: 40 km parcourus réels; ressentis : 90. On pédale donc péniblement contre le vent quand soudain une vieille Renault 12 blanche nous fait une queue de poisson et s’arrête juste devant nous, sur NOTRE bande d’arrêt d’urgence. À ce moment-là on se dit que les Turcs sont VRAIMENT très polis, les gars s’arrêtent même pour faire coucou ! Hasan et Husein descendent de la voiture et nous font signe de venir vers eux. Hasan parle anglais, il explique que des voisins l’ont appelé car on devait forcément le chercher ! Il nous propose de venir chez lui à 1 km pour prendre une douche et y passer la nuit ! Wahou. Quelle hospitalité ! On accepte volontiers, en écoutant notre instinct : on peut leur faire confiance ! Et c’est parti, on les suit. Hasan nous ouvre sa maison et nous montre la douche puis il s’en va : « take rest, do whatever you want, see you ».

Hasan est un passionné de voyages à moto, il a déjà voyagé dans de nombreux pays et lorsqu’il ne voyage pas il aime accueillir des voyageurs chez lui où il vit avec sa femme et sa fille ! Huseyn, lui, ne parle pas anglais, mais on se comprend quand même. Le lendemain, tout s’enchaine ! Après un copieux petit-déjeuner turque préparé par la femme d’Hasan, on propose notre aide. Nous voilà tous les 3 en train de bricoler pour terminer la nouvelle porte du poulailler (Hasan plaisante : une nouvelle porte de poulailler c’est des points de gagnés envers sa femme pour partir plus longtemps à moto). Bon, on a surtout enlevé les clous des palettes pour en récupérer de belles planches (oui, ici pas besoin d’être un bobo pour faire du « upcycling » ). Une fois la porte terminée et fixée, il nous dépose à la maison et nous dit que dans 10 minutes nous irons manger chez sa soeur avec sa femme et sa fille (aucune d’entre elles ne parle anglais), pendant que lui va voir un ami. Nous voilà entre femmes, autour d’une table bien garnie. On ne se comprend pas très bien, mais on mange royalement ! Après le repas, la soeur d’Hasan se glisse entre nous deux dans le canapé, sort son smartphone et nous présente toute sa famille à travers les photos. Parfois, il n’y a même pas besoin de mots ! De retour à la maison, Hasan nous explique que des amis vont venir ce soir pour nous rencontrer. On attise leur curiosité, mais surtout dans les traditions, lorsque quelqu’un a des invités, tout le monde est prévenu et passe à la maison !

Il raconte notre rencontre et interroge chaque nouvelle personne qui se joint au repas : « une voiture s’arrête devant vous, deux hommes en sortent et vous proposent de dormir chez eux, vous dîtes quoi ? » Tous s’exclament: « NON, je dis non, bien sûr que non ! » En fin d’après midi, Hasan nous montre son atelier (un sacré bricoleur) et ses motos avec chacune leur histoire. Il insiste un peu pour nous faire essayer l’une d’entre elles. Après quelques essais sur le sentier, on se ferait presque avoir : ça irait quand même beaucoup plus vite qu’en vélo ! Après deux belles soirées, on quitte notre famille d’adoption (le coeur très lourd et le vent de face) en espérant les revoir très vite sur la route, en France ou en Turquie !

Istanbul. Une pause dans un bain de foule de 20 millions d’habitants et au moins autant de chats. On a connu plus reposant ! On a profité de la ville pour faire l’entretien des vélos, trouver des patchs pour réparer la tente, envoyer par la poste 7 kg d’affaires d’hiver vers l’Inde (ironiquement, c’est à ce moment qu’il a commencé à faire froid la nuit – oui, oui, FROID !).

Se déplacer dans une ville de cette ampleur, ça prend du temps ! Des navettes permettent de traverser le Bosphore et ainsi de relier la rive européenne et asiatique en une vingtaine de minutes. Istanbul aura été pour nous un drôle d’espace-temps où l’on ne s’est pas vraiment senties en Turquie. Même si cette ville regorge de trésors à découvrir, quel plaisir de quitter l’euphorie citadine pour se remettre en route ! On préfère définitivement les grands espaces !

Hammam. On s’est dit qu’on allait profiter de notre « repos » pour aller au Hammam ! Quoi de mieux qu’un peu de douceur pour se détendre les muscles après tous ces kilomètres ! Après avoir sué dans la pièce avoisinant les 50° et les 100% d’humidité, on nous aiguille dans un recoin, de type placard à balais, déjà occupé par 3 imposantes dames en slip-claquettes-seins-à-l-air qui sirotent une limonade. L’espace de 2 secondes, on s’est demandé si on était dans la bonne pièce. Ayant senti notre pas hésitant et notre regard probablement éberlué, toutes se sont mises à rire de bon coeur ! C’est parti, allongées chacune sur une sorte de table en marbre, on se fait savonner, frotter, gommer, retourner, plier, déplier, assoir, coucher: chaque millimètre de peau y passe ! Une chose est certaine, ça faisait bien longtemps qu’on n’avait pas été si propres ! Par contre, pour la pause douceur, c’était pas le bon endroit !

Kapakli-Narlija. Vent d’hospitalité Turque dès le matin. On se réveille dans un camping au bord de l’eau. À peine sorties de la tente, les yeux encore embués, nos voisins de tente nous apportent le petit-dej et le çay. S’il y a bien quelque chose avec lequel les turcs ne rigolent pas c’est le camping : ils sont comme à la maison: vaisselles, tasses de çay par dizaines avec leurs coupelles, plateaux, bidons d’eau, théière, tables et chaises… Avant de partir, deux enfants courent vers nous pour nous apporter des dessins remplis d’amour et de talent. Vers 11h, on se met enfin en route, le vent de face, la journée s’annonce rude. On s’arrête tous les 10 km (petit plaisir coupable) dans les stations services. En fin de journée, on arrive enfin vers un lac par une petite route agréable. Bon, pas évident de trouver un endroit où planter la tente entre toutous cachés dans les oliviers, pentes et fermes. On descend un sentier un peu raide pour se rapprocher des berges. Après quelques mètres, un quad nous re-double (on l’avait croisé dans le village précédent). Le couple descend, nous fait de grands coucous et nous fait signe de venir boire un çay dans leur magnifique jardin face au lac. Et comme on ne plaisante pas avec le çay, ils allument un feu de bois pour l’occasion. Tunçay arrive à son tour. C’est le moment du saucisson. Personne ne parle anglais, on essaye de comprendre le turc et on baragouine, mais les quiproquos sont parfois magiques. Alors que GG pensait avoir compris comment dire « saucisson » en turc, elle répète gaiement « Domus super ! » Fou rire général ! « Domus », ça veut dire cochon, et ils nous expliquaient en réalité que ce saucisson n’était justement pas à base de porc !

Blague à part, on finit par demander à nos nouveaux amis s’ils savent où l’on peut planter la tente pour ce soir. Ils nous conduisent à quelques mètres d’ici, sur une plage. On installe tous ensemble notre tente. Amet, leur ami et propriétaire de la cabane de pêcheurs juste à côté se joint à nous. Voyant que l’on vient d’enfiler un pull car le soleil s’est couvert, Amet nous dit de ne pas dormir dans la tente et nous propose de passer la nuit dans la cabane, au chaud ! (Comme toujours, les turcs sont parés pour « se mettre bien, partout » : deux canapés ornent la pièce -on trouve d’ailleurs sur les routes et bords de lac des canapés/fauteuils/balancelles partout où il peut être agréable de s’asseoir / attendre). L’hospitalité turque à encore frappé ! Ils partent un moment puis reviennent avec du Raki et des chips. On passe une soirée très chouette avec nos nouveaux copains pêcheurs. On arrive à se comprendre grâce aux gestes et avec l’aide du traducteur ! Le lendemain matin, Amet débarque avec son tracteur. Une fois certain que nous sommes réveillées, il vient nous voir et nous apporte des légumes du jardin. Il nous prépare aussi une délicieuse mixture à base de pourpier, huile d’olive et yaourt ! On finit par se remettre en route difficilement -il nous a proposé de rester une nuit de plus !

Cakesli. Les routes sont agréables, bordées d’oliviers et de pêchers, on longe le lac avant d’arriver à Iznik. Une petite ville au patrimoine très riche que nos amis pêcheurs nous ont vivement recommandée ! En fin de journée, nous voilà face à un second lac très utilisé pour l’irrigation des cultures. Pause çay dans un restaurant, puis on demande au gérant, Ethem s’il connait un endroit où nous pouvons camper aux abords du lac. Ethem a appris le français à l’école (il y a bien longtemps), il a les yeux qui pétillent quand on lui dit qu’on est françaises ! Il nous invite à planter la tente sur la magnifique pelouse de son restaurant sur laquelle on n’ose à peine marcher ! On s’amuse à transposer la situation en France, si l’on campait entre les tables d’une terrasse de restaurant (ouvert), sur une pelouse digne du Stade de France). On passe une très bonne soirée en sa compagnie avant de repartir le lendemain pour Sakarya où l’on décide de prendre un bus de nuit pour Samsun (le 1er bus du voyage!) !

On nous avait pourtant proposé de faire la night dans la ville d’Adapazari. Mais le traducteur du téléphone que l’homme nous agitait indiquant « est-ce que tu crois au coup de foudre » a fini de nous convaincre de chercher la station « d’Otogar ». On s’épargne ainsi quelques kilomètres de poids lourds, et aussi on préserve un peu la cuisse d’Anai qui fait des siennes ! Drôle de sensation, entre frustration de ne pas être libres de gambader et de s’arrêter où l’on veut et satisfaction de faire un pas de géant avec une facilité déconcertante : même pas besoin de démonter les bicyclettes dans la soute!

Samsun. Ça y est, nous voilà face à la mer Noire ! On fait la rencontre d’Hamed, musicien passionné iranien sur la route depuis 4 ans ! Il joue du Santûr pour le plus grand plaisir des personnes qui ont la chance de l’écouter ! Il nous offre deux oreilles sculptées dans le bois en pendentifs : « pour écouter son coeur ».

Un ou deux kilomètres plus loin, on s’arrête pour manger. Une femme se propose de faire la traduction : elle parle incroyablement anglais. Elle nous explique qu’elle est turque mais qu’elle habite depuis plusieurs années à Toronto. Elle déjeune avec son père, instituteur. Tous deux vérifient scrupuleusement que les serveurs n’essaient pas de nous arnaquer. Mais contre toute attente, le gérant, le sourire jusqu’aux oreilles, n’arrête pas de nous offrir des choses; visiblement, c’est la première fois que des touristes s’arrêtent dans son restaurant et il est aux anges. La discussion devient technique lorsque le père d’Ebru (qui ne parle pas anglais) se lance dans des règles grammaticales et étymologiques de la langue turque. Vaillamment, elle nous traduit l’ensemble, et c’est même très clair ! On progresse ! On peut désormais certifier, par exemple, que le mot « Ekmek » (qui veut dire ‘pain’) est d’origine turque à 100% car il possède une double voyelle.

Les idées claires, on se remet en route sur une 4 voies au trafic intense de camions et de bus. On passe des tunnels, des stations services, des villes balnéaires. On est loin de la petite balade plaisante à vélos. C’est pas loin d’être désagréable et stressant, mais ça fait aussi partie du voyage ! Un peu lassées par tout ce trafic (même si ces paysages entre mer et montagnes de forêts de noisetiers sont très impressionnants), on se dit que c’est « pas loin d’être con » que de pédaler sur une portion comme celle-ci ! Puis de ville en ville, de station service en station service, des sourires et des échanges bienveillants viennent égailler cette traversée monotone et fatigante.

Trabzon. Grande ville portuaire entre mer et montagne, destination de vacances privilégiée des touristes des Émirats en recherche de fraicheur et de pluie ! Très gros changement d’ambiance ! On se balade dans un bazar où on finit par craquer pour deux tapis qui nous serviront de matelas dans la tente !

Le monastère d’attrape-couillons. Le monastère de Sumela, un magnifique monastère orthodoxe grec à flanc de falaises situé à 1200 m d’altitude, à 60 km de Trabzon. Haut lieu touristique, on peut comprendre pourquoi ! Pour des raisons pratiques, on décide de laisser les vélos et les sacs à Trabzon et on cherche à poser nos fesses dans un véhicule. Après quelques recherches sur internet, on demande conseil à la réceptionniste de la Guest-House sur le moyen le plus commode de s’y rendre. Après quelques coups de fil, elle nous annonce qu’elle vient de nous dégoter deux places pour se joindre à un groupe, l’occasion unique de consommer trois lieux touristiques en seulement une après-midi pour la modique somme de 60$ ! Prises de panique à l’idée d’être enfermées dans un bus avec un groupe tout ce temps, on décline poliment cette alléchante proposition. On optera finalement pour un taxi, départ 9h le lendemain matin. Après 40 minutes de route, notre chauffeur est contraint de nous laisser devant le parking (en voyant le prix affiché au compteur et le prix annoncé par la réceptionniste, on comprend bien qu’on s’est joliment faites enfler), le reste du voyage doit se faire en navette dédiée. On essaye de monter à pieds, mais les policiers nous font signe d’aller acheter nos tickets. On monte donc dans le minibus pour terminer l’ascension. On visite ce monastère impressionnant et fraichement rénové. Dommage, de là où nous sommes, nous ne pouvons pas admirer son architecture atypique. On s’interrogeait sur la présence éventuelle d’ermites, on a vite eu notre réponse ! Le minibus nous attend. C’est à ce moment que l’on décide de s’échapper pour descendre à pied et profiter de cet environnement naturel, une bouffée d’air ! On repart ensuite à Trabzon de façon bien plus économique : deux hommes nous ont déposées jusqu’à Maçka où nous avons pu prendre une navette pour environ 2 euros… La journée de l’attrape-couillons, il en faut aussi des comme ça ! Pas de regret, ce lieu est magnifique et on est en plein été ! On s’était un peu trop habituées à voyager loin des foules, hors saison !

En continuant de longer la mer Noire et une enfilade de poids lourds arrêtés sur les voies, ce qui devait arriver, arriva : nouveau poste de frontière qui annonce un changement d’ambiance radicale : la Géorgie !

On n’a sûrement pas choisi l’itinéraire le plus agréable à vélos mais ça valait le coup !

Une sacrée claque derrière les oreilles d’ouverture à l’autre. Les maisons accueillent l’invité, l’étranger, le voyageur. La méfiance et les préjugés sont renversés par la théière pleine à craquer et les fauteuils prêts à être dégainés à tout instant.

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Qui dit saison touristique dit traquenards à gogo. Le championnat a commencé.

Traquenards : 1. GG-Anai : 2. Pourvu que ça dure !

Traquenard 1 : Arrivées au port de Bandirma, un taxi nous offre deux çay et nous annonce qu’il n’y a plus de ferry qui traverse jusqu’à Istanbul et ce, pendant 8 mois. Il faut donc faire 200 km de plus dans la journée pour arriver dans notre auberge de jeunesse. Après moultes investigations, beaucoup d’interrogatoires et de confrontations de témoignages : on a un ferry à 16h.

Traquenard 2 : fin de journée, la nuit tombe, un seul espace plat pour planter la tente : une aire de pique-nique/camping sur le bord de la route. On s’arrête. Un chien mécontent nous fait hésiter. Deux gars viennent nous dire (via le téléphone) que l’endroit est plein mais qu’ils peuvent nous emmener un peu plus loin, chez leur pote. On a juste à laisser les vélos là. Méfiantes, pendant qu’Anai distrait l’homme ivre avec une traduction incompréhensible, GG mène l’enquête plus bas. Il y a bien de la place, « Gule gule, bye bye et à ciao bonsoir ».

Traquenard 3 : Le monastère de l’attrape-couillons.

On a pédalé à travers les routes (désertes) de la Macédoine Grecque, bien loin de cette Grèce des cartes postales et des livres d’histoire ! On cherche encore les monsieurs tout nus et bien sculptés (nous aurait-on menti ?!) mais par contre on a trouvé des bondieuseries PARTOUT ! On ne pensait pas pouvoir trouver un pays plus croyant que l’Italie : la Grèce nous aura glorieusement donné tort ! Les chapelles miniatures sont légions : sur les bords de route, derrière les bosquets, devant les maisons… On trouve même des autels DANS les demeures. Le tout est joliment arrosé de fresques et mosaïques colorées !

La Grèce à vélos, c’est aussi le pays tant redouté pour ses fameuses « meutes de chiens sauvages dans les montagnes » évoquées a de très nombreuses reprises par les cyclotouristes (et même les voitures!).

Ici, on transpire l’huile d’olive, mais c’est un pur régal !

La découverte de ce pays aura été sous le signe de « vréki vréki » (la pluie, la pluie) !

Pour voir encore + de photos (loin d’Athènes et autres lieux mythiques) c’est par ici !

Frontières . Les paons sont à table pour nous accueillir au poste de la douane. Après cet accueil chaleureux, nous voilà sur des routes désertes ponctuées de fermes et de bâtiments abandonnés sous un temps post-apocalyptique. C’est calme. Bien trop calme.

Florina. On rencontre deux allemands très chouettes qui se dirigent vers Istanbul. Deux fusées qui vont à toute allure : nous ne les recroiserons donc probablement jamais ! Quelques minutes après s’arrête Hans, un autre allemand qui prend la même direction ! Décidément, Florina est un véritable carrefour de voyageurs. Alors qu’on reprend la route, l’orage nous rattrape. On décide de pédaler quand même en faisant des pauses lorsqu’il pleut trop fort. Notre GPS nous guide sur des sentiers à travers des champs où l’on distingue clairement des empreintes de pattes de chiens fraiches dans la boue (on se raidit) .

La pluie se calme, et le soleil fait même son apparition; miracle (de courte durée).

Sitaria . À la sortie du village, on s’engage sur un chemin de terre d’où l’on aperçoit un grand hangar au portail ouvert. Un gros chien un peu fâché sort en aboyant et se dirige vers nous. On s’arrête et descend du vélo en tentant d’ouvrir les négociations pour passer. Rapidement, les gros copains rappliquent : un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis… On a du mal à discerner le nombre de compagnons du premier « toutou » qui logent ici. Une chose est sûre : ils sont déjà une dizaine, ne sont pas très polis et sont bien décidés à faire barrage. On essaie vainement plusieurs techniques : de la sympathie à la menace en passant par la diplomatie : ils continuent d’avancer vers nous. Un peu sonnées, on recule doucement.

Très doucement.

Sur une centaine de mètres (qui paraissent une éternité) jusqu’à un homme accoudé à son pick-up rouge. Une fois à sa hauteur, il nous fait comprendre en Grec qu’il faut éviter de passer par cette route, et nous offre des oeufs fraichement pondus ! La pluie refait son apparition. Wassily nous invite à entrer dans sa ferme pour s’abriter.

La communication est plus que compliquée; on ne comprend absolument rien ! Mais notre sauveur fait preuve d’une patience démesurée et répète inlassablement des phrases ponctuées de « Katalavèss ? » (compris??) -on se rappelle que « nè » c’est « oui » en grec : ça ne simplifie pas l’affaire! On fait le tour du propriétaire : vaches, brebis, chèvres, cochons, poules et il tend à Anai un bâton. Elle le prend, sans trop savoir quoi en faire. Il semble lui demander de venir traire les brebis. Et les voilà tous les deux dans la bergerie pour la traite du soir !

Le travail terminé, Wassily nous fait comprendre qu’avec la pluie il vaut mieux qu’on s’arrête et qu’on peut mettre notre tente ici, à la ferme. On monte donc la maison, un peu rassurées de ne pas avoir à reprendre cette délicieuse route sous la pluie, de nuit. Il nous explique ensuite (à coups de grands mimes, mouvements de bras, déboutonnage de chemise) qu’il passe chez lui se changer et qu’il revient nous chercher pour aller boire un verre à Florina (« Florina », ça, on comprend !).

Pause. Attente. Questionnements. Va-t-il revenir ?

On avait bien saisi ! 30 minutes plus tard, Wassily est de retour, propre comme un sous neuf, avec une nouvelle voiture ! Il nous emmène au Kebab puis il a l’air de dire qu’on va rejoindre des gens pour aller danser. On ne comprend toujours pas grand chose, mais sa motivation et son entrain nous font capituler : on continue de le suivre, à pieds, dans les rues de la ville, essayant silencieusement de mettre bout à bout les bribes d’interprétations pour créer un scénario plausible. On reprend la voiture et on ne se dirige pas vers la ferme : plus aucun de nos scripts ne colle et il commence à faire nuit noire. Nous voilà donc dans la voiture sur une petite route de montagne assez étroite et on n’a aucune véritable idée de où l’on va !

Dans nos têtes, secrètement, chacune de nous commence à imaginer les pires scénarios, est-ce qu’on est dingues de partir avec un inconnu qu’on ne comprend ABSOLUMENT pas ? Où est-ce qu’il nous emmène ? On était juste censées aller dans un bar et rentrer ! L’absence de lampadaires sur les bords de route nourrit l’imagination de « Portées Disparues ». Pour autant, notre intuition nous rappelle à l’ordre « on peut lui faire confiance ». Après 45 longues minutes à serpenter et entretenir une conversation où personne ne se comprend (tenir le volant empêche grandement d’imager les mots), la LUMIÈRE !

Nous voilà arrivées dans un village, de nombreuses voitures garées dans les moindres recoins et des gens qui affluent de tous les côtés. En fait, Wassily voulait nous emmener dans une fête de village organisée pour la Pentecôte orthodoxe. On s’installe avec lui à table, on se bagarre gentiment pour savoir qui paie les boissons et la nourriture, mais Wassily tient absolument à nous inviter. On cède ! La musique démarre et la foule se lève pour se lancer dans une danse traditionnelle collective où femmes et hommes se tiennent par les mains en faisant des pas rythmés. Nous voilà dans une foule d’une centaine de personnes, avec Wassily, tentant de reproduire maladroitement les pas de danses, au rythme de ce gigantesque cercle qui ne cesse de s’agrandir : il n’y a pas que sur le pont d’Avignon qu’on y danse tous en rond! Loin de la Grèce touristique (très très loin), nous voilà pour un premier soir baignées dans l’authenticité !

Tous les trois fatigués, on décide de repartir pour aller se coucher. On doit retrouver notre tente et nos vélos à la ferme. Wassily nous fait comprendre qu’on retourne à « spiti » (on se dit que ça doit être le nom du village ou de la ferme) ! Sauf qu’arrivés à Sitaria, Wassily ne se dirige pas vers notre tente mais s’arrête dans le village, dans un corps de ferme. Il bondit de la voiture sous les aboiements du chien, toque à l’une des portes, une dame âgée sort et lui tend une couette sous nos yeux remplis d’incompréhension. (On comprend bien plus tard que c’est sa maman). Il nous invite à entrer dans la maison et nous guide vers une chambre. En fait, depuis la guinguette, il nous explique qu’après on ira tous les trois à la « spiti » : la MAISON ! Tout s’éclaire, il nous invite chez lui!

Une pointe de stress avant de fermer les yeux : on a laissé nos vélos et l’entièreté de nos affaires dans la ferme fermée par un fil de fer et gardée par un chiot de 3 mois… Sacré exercice de lâcher prise ! On se sent un peu bêtes d’avoir eu quelques doutes (parfois nécessaires à notre survie) dictés par toutes les conventions de la société, les Unes sordides des journaux et autres enquêtes policières glauques ! Le contraste est d’autant plus saisissant lorsque sa maman vient nous apporter… des pantoufles et un pyjama pour la nuit !

Quelques heures plus tard, pour couronner le tout de cette journée riche en émotions, Anai, qui n’a pas digéré le kebab, a passé la nuit dans la salle de bain ! Encore un énorme merci à notre ami Wassily ! À priori, on s’est donné RDV l’année prochaine (en traçant « 2022 » puis « 2023 » sur le sol et en pointant les vélos puis la ferme)!

On croise Hans le lendemain : il avait pris un hôtel à Florina et comme nous, il pédale vers Edessa, petite ville agréable connue principalement pour ses chutes d’eau impressionnantes ! On est sur une route paisible quoique parsemée de panneaux qui indiquent la présence d’ours et de sangliers : ça ne donne pas trop envie de dormir ici !

Edessa à Thessalonique . La route est longue, droite et particulièrement monotone; mais, point positif, le trafic est plutôt calme avant de pénétrer l’enceinte de la ville ! On croise Hans, ENCORE.

Plus que 10 km avant notre point de chute mais l’orage qui nous guette depuis un moment nous rattrape ! On s’abrite sous un barnum installé dans la zone industrielle (probablement pour effectuer les fameux tests covid) avec tous les deux roues de passage -on finit par être une grosse dizaine à attendre patiemment une accalmie ! On rencontre 2 croates (très très chouettes) qui voyagent à moto. C’est l’occasion d’ausculter mutuellement nos montures. Puis, avant de partir, l’un des deux nous lâche « vous seriez mes filles, je ne vous aurais pas laissées partir ». On rigole et on repart gaiement dans les flots du déluge qui nous trempent jusqu’aux genoux, dans les embouteillages qui nous obligent à mettre les jambes dans l’eau.

Thessalonique. Pause peu reposante, on n’a pas fait de vélo mais on a tellement marché pour découvrir les recoins de cette ville ! Nos genoux ont du mal à plier, on se sent un peu coincées comme des Playmobils ! Cette ville est redoutable de contrastes : les vestiges millénaires ne cessent de côtoyer joyeusement et sans complexe les barres d’immeubles et les graffitis. Giorgios nous confesse : «Thessaloniki, c’est une personne laide, c’est en la côtoyant longtemps qu’on voit sa beauté et qu’on finit par l’aimer de tout notre être ».

On profite de cette ville pour régler les problèmes mécaniques sur le vélo d’Anai: nouveaux dérailleur, cassette et chaine ! On ajuste aussi le dérailleur de GG. On espère bien reprendre la route avec des vélos comme neufs !

Être en ville c’est aussi faire des rencontres différentes. On se retrouve autour d’un verre avec des parisiens qui travaillent dans la finance et qui vont vite, très vite. Les rencontres n’arrivent pas par hasard : on se dit que c’est une bonne petite piqure de rappel de certaines réalités qui nous semblent à des années lumières de nos modes de vie et de pensée !

Agios Vasileios : Άγιος Βασίλειος . Petite étape pour repartir en douceur. On repère un lac sur la carte qui doit pouvoir nous offrir un spot pour la nuit. En face, on s’arrête dans un restaurant, une cigogne de compagnie pas très farouche se pavane à distance raisonnable des tables. Quel bel oiseau perché sur ses fines échasses !

On demande au serveur si on peut planter la tente dans les parages : c’est un oui, sans aucune hésitation. Il revient nous voir un peu plus tard en commençant par «J’ai parlé à mon boss et… » On commence déjà à se dire que son boss n’est pas très favorable à ce qu’on reste dans les parages. Mais non ! « Il y a trop de moustiques près du lac et les lampadaires ne marchent pas ! » Il nous propose donc de bivouaquer sur la pelouse (et terrasse) du restaurant ! Wahou. Quelle bienveillance; encore une fois. On s’installe à quelques mètres des tables.

Notre présence intrigue et les habitants en promenade digestive du dimanche soir viennent tour à tour nous questionner avec sympathie sur notre voyage. Le prêtre du village qui parle français vient à son tour à notre rencontre et nous lâche un : « Je ne pense pas que ce soit très… Hm… Safe ici.» puis s’en va sans nous donner plus d’information… Théâtral. Glauque. Tous les scénarios sont possibles. On passe une merveilleuse nuit quand même. Avec le recul, on pense qu’il s’est imaginé qu’on avait planté la tente dans le restaurant sans demander l’autorisation du propriétaire !

Asprovalta . On a retrouvé la mer ! Gros changement de décor et bivouac de luxe au bord de la plage, avec douche et toilettes abandonnés mais fonctionnels. On plante la tente à côté du camping-car d’un couple de polonais installés ici depuis déjà une semaine ! On fait la rencontre d’un chien (qu’on appellera Tommy le temps d’une soirée) qui prend plaisir à effrayer les dames qui marchent au bord de la mer. La scène est assez cocasse. Elles agitent un bâton pour lui faire peur. Incompréhension.

Tommy leur fonce dessus joyeusement pour l’attraper: elles nous font des grands signes apeurés pensant que ce chien est le notre !

Kavala. Nos amis polonais nous avaient dit « c’est super Kavala, c’est magnifique et il y a la maison de Mohamed Ali, mais pas le boxeur »! En fait on a compris plus tard qu’il y a la maison de Méhémet Ali, Officier Ottoman et vice-roi d’Egypte considéré comme le fondateur de l’Égypte moderne ! On fait une pause dans un restaurant, le serveur est hyper content de croiser des vélos et nous offre même une bouteille d’Ouzo !

En reprenant la route, on trouve un complexe thermal abandonné. Les bains d’eau de source chaude (40°!) sont toujours accessibles, gratuitement. Les locaux continuent de venir profiter de cet endroit naturel incroyable et on n’est pas mécontentes d’avoir, nous aussi, bravé la porte d’entrée peu chaleureuse.

Bivouac boueux à Nea Kessani Νέα Κεσσάνη – parc national de la Macédoine orientale et de la Thrace.

Encore une fois, on se fait rattraper par un orage, un vrai déluge ! On se réfugie dans une station service, la dame nous accueille chaleureusement avec des tabourets ! On profite d’un moment de répit pour reprendre la route. Au village suivant, un homme adorable nous offre un bon kilo de mirabelles pas mûres et un concombre. En sortant du même village, un chien nous explique sans détour qu’il n’est pas très content de nous voir. On se sent à nouveau bloquées mais un garçon d’une dizaine d’années débarque pour nous sauver avec son pistolet à eau : très très très efficace !

On sort de la route pour trouver un endroit où planter la tente près d’un lac. Nous voilà nez à nez avec un croisement particulièrement boueux, mais on y va quand même car la suite a l’air praticable ! On porte les vélos à deux, nos pieds et les roues s’enfoncent dans une boue glissante et sableuse. On se croit sorties d’affaire, mais le chemin que l’on pense empruntable est en fait un vrai sable mouvant !

On s’arrête -littéralement- tous les 10 mètres pour retirer des poignées de boue sableuse et rocailleuse coincée dans les freins, les portes bagages et toutes les parties sensibles (On est heureuses que Gérard et Renaud n’aient pas vu ça !). On a mis près d’1h15 à parcourir 800 mètres dans cette gadoue; bon point: parait que c’est bon pour la peau !

On arrive enfin près du lac, accueillies par une nuée de moustiques (« la CAMARGUE ?! » ) qui nous dissuade de planter la tente. On s’installe un peu plus en retrait, près d’une chapelle. Cerise sur le gâteau: on y trouve un tuyau d’arrosage pour nettoyer les vélos couverts de boue ! Le timing est parfait, juste le temps de s’installer et de laver les bécanes avant que la pluie (et cette fois, l’orage) nous régale à nouveau.

Départ le lendemain matin, la route est évidement dans le même état, même si on a essayé un autre chemin. On tombe sur une bergerie en taule gardée par une troupe de chiens (et oui, ENCORE!), un monsieur sort pour nous escorter. Les chiens n’avaient pas l’air si méchants, ils veillent simplement sur leur troupeau ! GG qui n’a pas voulu porter ses chaussures mouillées de la veille se retrouve en tongs dans un chemin collant à la boue verdâtre : doux mélange de fumier, d’urines de biquettes et autres douceurs de la bergerie ! On n’est plus à ça près !

Le soleil se pointe enfin et on longe la côte sauvage et des étendues agricoles très peu peuplées ! On a eu l’occasion de nettoyer les pneus en traversant les flots d’une route inondée -peu surprenant vue la météo des derniers jours ! (ça rafraichit)

Anai traine la patte depuis plusieurs jours, petite déchirure ? Une pause s’impose au Kryoneri camping. Après une discussion avec la gérante, on décide de faire un crochet par Istanbul pour l’anniversaire de GG; on n’est plus à 300 km près !

Toudou ça monte jusqu’à Alexandroupolis où on se rend compte qu’on suit la Via Egnatia, l’ancienne route commerciale romaine ! Il y a vraiment peu de circulation, on se demande où sont toutes les voitures !

Cette partie de la Grèce est particulièrement agréable: des routes rien que pour nous !

On traverse des villages paisibles où tous les habitants nous stoppent pour nous indiquer la direction de la Turquie à vélo alors qu’on cherche simplement un endroit où planter la tente !

Comme quoi, on ne pouvait visiblement pas contourner ce pays !

On ne pensait initialement pas rouler par ici, mais la route nous a menées à la découverte de la République de Macédoine du Nord pour quelques jours !

Nouvelles monnaie (les + beaux billets qu’on n’ait jamais vus), langue, architecture et nouvel alphabet !

Pour n’avoir pas beaucoup + de photos, c’est par ICI (avec la pluie, on n’a pas trop pu sortir l’appareil)

On en a profité pour prendre un petit cours d’histoire sur la Macédoine du Nord

En 1991, le pays a déclaré son indépendance de la Yougoslavie sous le nom de République de Macédoine. La Grèce n’a VRAIMENT pas apprécié, et pendant près de 27 ans, une véritable guerre sémantique les a opposés !

En 2018 le pays capitule, change de nom et devient la République de Macédoine du Nord !

En fait, le nom Macédoine, fait référence à la région de la Grèce Antique portée par le puissant Alexandre le Grand (le fameux roi de Macédoine donc) ! La Grèce n’a visiblement pas supporté voir son voisin s’approprier cette partie de leur histoire commune ! Oups.

Et ça continue jusqu’à l’élément de langage le plus basique : pour dire NON en Macédoine on dit simplement « nè ». Et là où ça se corse, c’est que, pour dire OUI en Grèce on dit… « nè ». Alexandre le Grand laisse des traces et quelques absurdités (vu de l’extérieur, en tous cas !)

Passage de frontière facile avec en prime une vue magnifique sur le lac d’Ohrid, l’un des plus vieux du monde ! Le ciel se couvre. Pour changer, la grande question est: quand va-t-on prendre la pluie ? C’est celle qui revient le plus souvent ces derniers jours !

On remarque avec amusement des policiers plus ou moins bien cachés derrière des arbres, assis sur des bancs à l’ombre, en terrasse de cafés, derrière les poubelles, entre deux voitures… tous les 100 mètres ! Le jeu devient donc de les trouver, ça nous occupe pendant une bonne dizaine de km ! Bon, on apprend plus tard qu’on n’était pas en pleine partie de cache-cache ou de « où est Charlie » uniquement pour nous divertir, mais qu’il se tenait à Ohrid ce jour précis un important congrès politique réunissant les chefs d’états des Balkans : moins fun ! ça restera la route la plus « sécuritaire » qu’on ait parcourue.

Ohrid. Après notre coup de coeur albanais, loin des sentiers battus, nous voilà dans une ville particulièrement touristique. Le contraste est saisissant ! Cela dit, on comprend pourquoi, cette petite station balnéaire est pleine de charmes. Entre deux averses on part s’imprégner de sa vieille ville, de ses églises médiévales et de ses monastères. Le vélo a beau être un moyen de transport lent (même si on pédale à toute berzingue), les transitions sont parfois brutales ! On sourit parce que la pensée qui émerge dans notre tête c’est qu’on a la sensation d’être « à nouveau en Europe ».

En route vers Bitola. Arrive LA journée que l’on redoute depuis des semaines: LE sommet à 1 200 m d’altitude. De quoi faire trembler nos mollets nouvellement musclés! Après une bonne nuit de sommeil, préparation commando et petit déj de champion avant de se mettre en route pour une journée qui s’annonce rude. La route est agréable, peu de trafic exceptés 5 camions poubelles qui nous doublent à toute allure.

Trouvée : Une belle et grande décharge à ciel ouvert trône au coeur de la montagne En contrebas, le bruloir géant se charge de faire disparaître les arrivages fréquents. Assez redoutable.

Il est 12h. On arrive au sommet YAHOU. On s’est rendues compte en se marrant qu’on s’était fait toute une « montagne » de cette journée mais que finalement, c’était vraiment rien à côté de ce qu’on avait déjà monté en Albanie, car nous étions déjà pas mal en altitude ! À peine le temps de souffler de cette butte que voilà des chiens sauvages.

On entame rapidement une belle descente jusqu’à Resen sous la pluie ! On décide de continuer quand même et de réserver une chambre au sec à Bitola !

Bitola. Après une nuit de repos, on réserve une seconde nuit dans une autre guesthouse: il pleut toujours et visiblement pour un petit moment encore ! On pousse les bécanes dans les rues du centre ville, essayant de déchiffrer péniblement l’adresse de notre hôte ! Un homme sort d’un restaurant et nous propose gentiment son aide. Au fil de la discussion, il nous demande si nous avions essayé de contacter un Warmshower à Bitola. La réponse est oui ! « Qu’est ce qu’il vous a répondu ? » « Il nous a expliqué qu’il avait déménagé et qu’il habitait désormais dans la montagne. » «Et ben, salut c’est moi, Goce !» Tellement improbable, que l’on tombe nez à nez avec Goce dans cette toute petite rue, dans une ville de 75 000 habitants ! Il était de passage pour quelques jours à la ville pour passer du temps avec son ami Mihail venu de Skopje (la capitale). Ils nous ont invitées à se joindre à eux pour partager un bürek (délicieux)!

Le bürek du midi s’est transformé en café, découverte de la ville entre deux averses, exposition inspirante et incroyable d’oeuvres d’enfants talentueux du monde entier (Le concours du « petit Montmartre de Bitola » www.smallmontmartreofbitola.com/), dégustation de nourritures toutes plus délicieuses les unes que les autres pour terminer avec la cascade de vin sous la pluie ! Une très belle et insolite rencontre dont on aura mis plusieurs jours à se remettre !

On reprend donc la route avec une paresse physique notable, sous un ciel menaçant, en direction d’un nouveau pays : la Grèce (et la région Macédoine, donc).