On remarque notamment que les bols chantants Tibétains sont légions maintenant -différentes formes, couleurs, motifs. C’est splendide. 
On attarde notre regard un peu trop longtemps. 

L’argumentaire commence. Le bol sonne et remplit vite l’espace. ça vibre, fort. 

“Ceux-là sont très spéciaux, ils ont 12 métaux, vous pouvez voir qu’ils ont été fait un jour de pleine lune.
Ils sont fabriqués au Ladakh, à la main, pendant des jours. 
Vous savez, ils sont fait par des familles réfugiées Tibétaines, 
qui vivent exclusivement de ça”. 

On entend presque les violons. Ils sont bons, très bons : ça donne envie d’acheter le shop entier. 
Le lendemain on demande à Tashi, la réponse est sans appel : personne ne fabrique de bols au Ladakh ! Peut-être au Népal. 

Qu’importe l’historique réel, l’important c’est d’en faire l’expérience ! 
Les bols chantants Tibétains laissent dans l’air des sons qui ne nous laissent pas indifférentes. 

Comme beaucoup de choses, le son fait partie de ces éléments dont on peut parler longtemps mais dont la vraie nature se dévoile à chacun par la pratique. C’est seulement là que chacun trouve sa propre “voie”.

Parce qu’on a essayé d’éclaircir le mystère, qu’on a mené l’enquête et que le partage nous a semblé pas pire, on vous fait un compte rendu de quoi, comment, où, pourquoi le bol, pas d’bol.

Attention, ça commence !
INTRO !

Longtemps gardés secrets, les bols chantants (aussi connus sous le nom de Bols Tibétains ou Bol Himalayens ou bien encore Bols chantants Népalais) sont des outils thérapeutiques et des objets rituels Tibétains. Ils ont plusieurs usages : soins, méditations, prières, massage sonore, harmonisation des fréquences, nettoyage de l’espace…

L’origine, composition et usage des bols chantants Tibétains (ouais, ça fait sérieux!)

Si c’est pas du Ladakh, d’où viennent les bols chantants Tibétains ?

Franchement, il est hyper difficile d’avoir la certitude de leur origine. 
Personne ne vous dira avoir entendu un bol sonner dans un monastère ou bien un moine en faire l’usage en public. Pourtant, il y en a beaucoup dans les pièces. 
À l’époque, facile d’avoir des bols sans avoir à en justifier l’usage.
« décoratifs » ? «  usage alimentaire »? 

Ok mais dans ce cas, c’est quoi l’intérêt à peaufiner la perfection du son qu’ils produisent?
“j’aimerais vraiment que mon bol de muesli me transcende quand je verse mes flocons d’avoine dedans!” 
ça tient moyen la route.  

On raconte que lors de la fuite des Tibétains -après l’invasion chinoise (et la destruction de 90% des monastères du Tibet), très peu de bols ont pu être acheminés (du fait de leur poids -oui, il est franchement lourd le bol de muesli). 
On raconte aussi (mais à voix basse) que les grands maîtres ont su garder la pratique extrêmement secrète. Seuls quelques témoignages attestent de leur excellence dans le domaine sonore (mais c’est sûrement des racontars de personnes jalouses de pas avoir un beau bol pour le p’tit dej!). 

La constitution d’un bol chantant (Tibétain)

Pourquoi c’est si lourd ? Bon. Selon la tradition, les bols chantants sont constitués d’un alliage de 7 métaux et chaque métal représente une planète :

• L’or pour le soleil
• L’argent pour la lune
• Le mercure pour Mercure
• Le cuivre pour Venus
• Le fer pour Mars
• L’étain pour Jupiter
• Le plomb pour Saturne

En même temps, 7 métaux c’est pas con : ça peut être les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine mais surtout, surtout ! Les SEPT CHAKRAS.
(Le bol avec l’alliage de 12 métaux du vendeur, ça en fait du cosmos et un surhomme!)

Puisque si on se dit que chaque métal produit son propre son et ses propres harmonies alors là on comprend bien, d’une part, que plus t’en mets, plus c’est lourd et d’autre part, que ce sont les proportions que tu choisis qui viennent modifier peu ou prou l’incroyable sonorité finale du bol -celle, un peu cosmique donc, qui te scotche sur place. 

Maintenant ? On trouve de tout : Certains sont constitués de 5 métaux, d’autres de 12. 

Les tailles, les couleurs, les épaisseurs et même les formes varient.

La méthode de fabrication d’un bol chantant Tibétain 

On s’est pas dit “tiens, si on en faisait un?”. 
Mais ça reste intéressant de regarder un peu comment ils procèdent, “au Ladakh” !
Première étape : Fusion des métaux (avec plus ou moins de ci et plus ou moins de ça donc). 
Ensuite : Tu verses le liquide sur une pierre plate pour refroidir et former une sorte d’assiette. 
Puis tu la retravailles un peu avec un marteau pour lui donner la forme du bol que t’as envie de voir tous les matins. 

Pour terminer tu peux ajouter des décorations (étoiles, points, anneaux, calendrier lunaire -précisant les meilleurs jours pour utiliser le bol…), inscriptions (propriétaire, commanditaire…), colorations (vernis) en fonction du sens/propriété/fonction deeps que le bol a.

Leur usage ? Un bol pour manger, bien sûr

En vérité, l’excuse du bol pour le p’tit déj est pas entièrement fausse. 
Il y a fort fort longtemps, dans un endroit fort fort lointain, les bols pouvaient être utilisés comme « supplément » en minéraux, notamment pour les femmes enceintes : pour pallier aux carences (en fer principalement). Il était donc vraiment recommandé de manger dans les bols pendant un mois. (Ces bols étaient bien entendu spécifiques à cet usage.)

Le son, la base du bol chantant Tibétain

Bon. Pour comprendre un peu comment “fonctionne” les bols chantants Tibétains, il faut revenir sur quelques notions : celles du son (rapidement hein, on va pas faire un mémoire). 

Le son c’est un phénomène 3D

Le son, c’est une vibration dans l’espace. 
Tu peux voir les effets en surface avec, par exemple, les expériences et photographies assez cools de Hans Jenny et Chladni et la version moderne en musique ci-dessous. 

Vu comme ça, tu peux te dire que c’est « plat » mais la vibration est en 3D : tu peux l’observer facilement avec de l’eau (ou sur la vidéo de Nigel Stanford) : si tu remplis ton bol et que tu le fais vibrer, tu peux le voir se diriger dans toutes les directions. 
Tu peux essayer avec plus ou moins d’eau et voir les différents motifs qui se créent naturellement. 

Le son, ça peut modifier ton état de conscience

Il y a des choses qui sont tellement évidentes et quotidiennes qu’on les oublie : le son transporte avec lui des éléments qui ont une action directe sur l’être vivant : même sans mot il peut apporter du bien-être comme de la tension. Les animaux émettent des sons pour s’attirer, se rassurer, se repousser… 

Ton corps lui-même produit du son : la respiration, le rythme cardiaque, la digestion… 

Dans tous les mythes de création du monde, le son est reconnu comme la source de toutes les choses : visibles et invisibles. Chaque élément créé possède son son et chaque élément créé émet sa propre musique. C’est comme ça, c’est dans la/sa nature. 

Bien sûr, l’Homme, qui fait partie de cet ensemble, a souvent cherché à être en connexion avec ces éléments. 

> C’est comme ça que le shaman, ou bien le soufi par exemple, utilise le son/ la musique pour entrer en transe et communiquer avec tous les éléments (si on fait un gros raccourci).

Le son ça peut avoir un usage thérapeutique

Bon, ça c’est pas un secret mais il y a un nombre fou de personnes qui ressentent leur esprit « touché » lorsqu’ils écoutent un bol chantant Tibétain (une fois que tu en entends sonner un, tu “comprends”).
C’est un peu comme si le son apportait un sentiment d’espace gigantesque et de profonde paix intérieure. C’est assez indescriptible. 
Si on regarde un peu le côté “physique”, avec un bol chantant, c’est possible de « sentir » l’air vibrer et de comprendre ce qu’est une fréquence sonore; c’est un peu comme prendre un bain de son. ça nettoie.  

En fait, les vibrations créées par le bol se transmettent au corps (constitué à 65% d’eau) et viennent « masser » les cellules. 
On retrouve le même principe chez les physiothérapies avec les massages à ultrasons. 

Si on généralise, chaque humain vibre sur sa propre fréquence. Et parfois ça grésille sévère. C’est dans ce genre de moment qu’il peut être cool de s’harmoniser. En étant stimulé par les fortes vibrations du bol, le corps devient capable de se « réaccorder » sur sa propre fréquence.  

Les différentes fréquences émises par le cerveau

En regardant comment fonctionne le cerveau, tu te rends compte qu’il a plusieurs phases de fonctionnement et chacune d’elle émet une onde différente.

• Les ondes Beta : “activités normales”, quand tu manges tes pates
• Les ondes Alpha : “état méditatif et conscience calme, relaxation profonde”, quand tu médites vraiment fort
• Les ondes Theta : “demi-sommeil/veille”, quand tu somnoles et que tu commences à faire des rêves trop stylés
• Les ondes Delta : “sommeil profond” quand même un tremblement de terre de magnitude 9,5 te réveille pas

> L’effet des bols chantants Tibétains ?
ça amène ton cerveau à émettre des ondes alpha AKA être profondément relax. 

Quelques conseils pour la pratique du bol chantant Tibétain (mais en vrai, vous faîtes bien comme vous voulez !)

Choisir son bol

Choisir son bol c’est écouter celui qui « résonne », celui qui te touche.
Pour le savoir, il n’y a pas mille options : il faut l’essayer/le faire sonner : rapprocher le de toi et écoute ton corps : s’il y a un truc que tu sens pas, un feeling négatif, ça t’indique franchement que ce n’est pas ton bol -et inversement. 

Faire chanter son bol 

Pour commencer il faut tenir ton bâton / maillet un peu comme un stylo, pour bien l’avoir en main. 
Frappe doucement la paroi du bol avec ton bâton pour donner une impulsion et enchaîne immédiatement avec le mouvement de rotation autour de ton bol : tu dois frotter la paroi haute du bol à l’extérieur. 
Le plus important est de mettre dans ton mouvement de la force plus que de la vitesse : tu peux tourner lentement en exerçant une forte pression, le volume sonore devrait continuer et la vibration s’intensifier.

Bon, ça demande un peu de pratique, mais une fois que tu as le geste, c’est facile ! 
Tu peux aussi simplement le faire sonner en frappant un coup et laisser le son se propager !

Écouter

Assieds-toi confortablement, tiens ton bol dans la paume de ta main, et fais le sonner. 
Ferme les yeux et écoute.
Les différentes variations, tonalités, motifs.
Écoute avec tes oreilles mais aussi et surtout avec ton corps. 
Écoute les vibrations sonores. Rapproche plus ou moins le bol de toi. 

Tu as remarqué ? Même lorsque le son est en apparence terminé, il continue d’être « entendu » par ton oreille interne. 

Observer

Lorsque tu frappes sur ton bol, tu peux clairement distinguer les vibrations de son contour : pose ton regard dessus. 
En fait, plus tu entres dans le son, plus tu perçois clairement les vibrations. 
Certains disent même qu’avec l’expérience, tu peux commencer à visionner les formes géométriques du son dans l’air; sans passer par un autre moyen (comme l’eau par exemple -cf un peu plus haut). Mais bon, là ça commence à être déjà de la haute voltige !

Ressentir

Pour ressentir le son, tu peux positionner le bol sur (ou près de) différentes parties de ton corps; déjà dans ta main, tu peux sentir la vibration qui se propage à travers. 
Tu peux différencier les sensations en fonction de l’endroit où tu poses le bol : c’est plus ou moins fluide, plus ou moins fort. Écarte-le puis rapproche-le. Concentre-toi sur l’effet du son sur ton corps, respire.

Ne pas avoir d’attente (ça c’est la conclusion, enfin)

Ne réfléchis pas trop, n’aies pas d’attente : l’essentiel c’est de s’amuser, d’expérimenter et de ressentir -sans obligation et sans limite.

Et on finira par une évidence, d’une banalité qu’on tend à oublier : 

Les plus grandes découvertes se font lorsqu’on en attend rien.

La marque de sacoches Extrawheel en quelques mots ! 

Pour être honnêtes, avant de partir, on n’avait jamais entendu parler de cette marque et sur la route on a croisé un seul couple de voyageur avec les mêmes ! 

À l’origine, Extrawheel est un constructeur qui propose une remorque vélo avec une roue unique, d’où son nom ! Désormais, la marque offre une gamme de sacoches vélo résistantes et étanches. Même si on n’a pas vu sur la route beaucoup de cyclos avec ces sacoches, elles constituent à notre humble avis une bonne alternative aux classiques Vaude et Ortlieb -avec un prix plus abordable.

Point positif non négligeable : elles sont fabriquées en Europe !

Alors ces sacoches vélo Extrawheel ?

Si jamais ça peut vous aider, voici notre avis sur les deux modèles de sacoches Extrawheel ! Point important : cet article n’est absolument pas sponsorisé et nous sommes parfaitement libres de ce que nous écrivons ! (au cas où vous auriez pu imaginer que nous étions des blogueuses de métier )

1 –Le poids et le volume des Sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

Sacoches Arrière

25×2 = 50L la paire 

Poids: 1,75 kg la paire

Sacoches Avant 

12,5×2 = 25L la paire 

Poids: 1,35 kg la paire

Le volume est légèrement plus petit que la plupart des modèles concurrents. On a trouvé que c’était suffisant. On ne va pas se mentir, plus on a de place et plus on stock de matériel non essentiel et plus c’est lourd et moins on va vite: bref t’as compris l’idée !

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Sacoches Arrière 

25×2 = 50L la paire 

Poids : 1,45 kg la paire

Sacoches Avant

15×2 = 30L la paire 

Poids: 1,5 kg la paire

La forme du modèle Biker permet de ranger plus de choses : simple et moins travaillée, elle permet au final de mieux ranger les objets à l’intérieur (on regrette quand même un peu la forme “rectangulaire/basique” des Decath’ qui permettait de ranger de façon + « stable » les choses)

Les 2 modèles

Pas de petites poches ou compartiments pour ranger des bricoles. On trouve ça mieux, en vérité on ne range jamais grand-chose dans les petites poches latérales ! Enfin ça c’est l’avis de GG. Anai n’est pas d’accord, elle trouve que c’est plutôt pratique de pouvoir ranger un couteau suisse ou n’importe quel objet que tu as besoin d’attraper rapidement « sans te taper 3 clips à défaire ».

Système de fixation des sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

Pour l’accrochage, Extrawheel utilise le système de fixation allemand Rixen & Kaul Twist. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c’est du solide ! On aime en particulier le système de fixation et de verrouillage sur le modèle Wayfarer qui évite aux sacoches de se décrocher lorsqu’il y a beaucoup de secousses sur les sentiers “gravel”. 

La position des crochets est réglable.

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Sur le modèle Biker, il s’agit d’un autre système de fixation de la marque allemande Rixen & Kaul Twist. Les colliers de support ajustés s’adaptent aux tubes de 6 à 11 mm de diamètre), et la prise en main est très simple. 

Par contre, le système de verrouillage n’est pas top sur ce modèle, les sacoches ont eu tendance à se décrocher sur certains chemins escarpés ! Une vis permet de resserrer l’ensemble pour éviter ce problème, mais si on serre plus c’est impossible de les retirer sans forcer sur le système ! Pour nous, c’est le gros point faible de ce modèle.

Étanchéité et solidité

Design et finition des sacoches Extrawheel

Sacoches Extrawheel Wayfarer Premium

On ne peut pas nier que le vélo de GG a une certaine élégance avec ces sacoches et sa bande rouge. On a une petite préférence pour ce design ! Toutefois, cette bande de tissu rouge implique de nombreuses coutures supplémentaires. Qui dit couture en plus, dit fragilité potentielle : risque d’usure et de perte d’étanchéité. Cela dit, jusqu’à présent, aucun problème ! 

La forme de ces sacoches Wayfarer est plus sophistiquée, le design est plus travaillé. 

Dans l’ensemble, les finitions des sacoches sont très bien, seul un détail : à l’intérieur des sacoches, il y a des vis qui tiennent le système de fixation couvert par un capuchon en plastique. Ces capuchons ont tendance à s’échapper ! On a abîmé un paquet de choses à cause de ça ! Et même avec les capuchons qui restent, on abime les éléments à l’intérieur -surtout quand ça secoue!

Petit bémol : l’intérieur noir ne permet pas de retrouver aisément les affaires dans le fond : on aurait préféré une couleur claire (même si là, on ne s’aperçoit pas qu’elles sont sales !) Ok peut être qu’on chipote un peu mais ça joue!

Sacoches Extrawheel Biker Premium

Logo réfléchissant sur les flancs des sacoches, au-delà de l’aspect esthétique, elles nous rendent visibles !

On aime beaucoup le tissu mat!

Sobres et efficaces ! 

Pour le reste, même problématique que sur l’autre modèle, l’intérieur noir/sombre et les vis-capuchons qui dépassent et abiment les affaires !

Des sacoches vélo à prix abordable

Le gagnant entre les deux modèles !
Les Biker avec le système de fixation des Wayfarer, ce serait l’idéal pour nous ! 

Sinon, on choisirait Les Biker pour un voyage plutôt sur route et les Wayfarer si on envisage des chemins qui secouent ! 

Ceci n’est pas un lien sponsorisé ! Mais si vous cherchez à vous procurer des sacoches de la marque Extrawheel, allez jeter un œil chez Cyclo-Randonnée, Julien saura vous conseiller et vous accompagner dans le choix de vos sacoches et autre matériel pour votre voyage à vélo ! D’ailleurs, merci à lui pour son aide dans le projet pastis-momo !

« Et quand vous arriverez, vous allez voir le Dalaï Lama ?

– Bien sur que non ! Enfin, peut être à ses enseignements. »

//// Si on nous l’avait dit, on ne l’aurait pas cru !

Après 8 mois, 15 pays, 14 000 km, 100 drapeaux de prières tibétains hissés, nous voilà arrivées à Dharamshala, terre d’accueil des Tibétains en exil (Inde du Nord) depuis quelques jours !

Tout s’est enchainé TRÈS vite.

On a du mal à réaliser qu’on y est; on se laisse porter par la douceur et la fraicheur de l’Himalaya !

On pose nos bécanes sur la terrasse avec vue sur la vallée, et au vu du dénivelé, elles risquent d’y rester un moment !

Rapidement, nos amis Tibétains nous disent :

« Après un si long voyage, vous devez demander une audience avec sa Sainteté ! »

Alors on rigole un peu, on n’y croit absolument pas ! Mais poussées par leur optimisme et leur bienveillance, on tente un mail!

Alors même qu’on est en train de se dire qu’on s’est créé un faux espoir, le téléphone vibre : on a une réponse ! Rendez-vous le mercredi 9 novembre, à 7h20 ! Wow, c’est dans moins de 36h ! On relit le mail 5 fois pour être certaines d’avoir bien compris, on est sous le choc ! Il doit manquer une négation quelque part, c’est sur !

Mais qu’est ce qu’on offre au Dalaï Lama ?

Un vélo ? Un dessin ? Une lettre ? Un livre ?

Ok, on va faire les 3 derniers en même temps ! Anai se lance dans la mise en page express d’un booklet mêlant illustrations, photos et textes ! Mission impression, collage, annotation et reliure : le tour est joué. Pas franchement parfait, mais le coeur y est à 2000% !

Jour J, on arrive un peu en avance au temple. Léa, une amie qui nous a rejoint pour notre arrivée nous accompagne. Elle qui ne pensait pas être autorisée à franchir la porte: palpitations, émotions et stress soudain lorsqu’elle comprend que son nom est sur la liste !

Passé le portique de sécurité, on essaie tant bien que mal de faire entrer notre mignonnette-porte-clé de pastis et de momo : rien à faire, « l’alcool est interdit ».

Dans la file d’attente, on fait la très belle rencontre de Anne et Gérard, deux français très engagés dans l’humanitaire au Bouthan. Un moment plein de bienveillance et de douceur, à l’image de l’ambiance générale au pas de la porte de Tenzin Gyatso.

« Cycle, cycle ! »

Notre tour arrive. Le coeur prêt à exploser, on nous fait avancer toutes les 3 vers le Dalaï Lama. Il nous prend la main pendant que l’un de ses traducteurs lui explique ce qu’on vient tout juste de terminer, avec la carte du voyage sous les yeux.

À notre plus grande surprise, Sa Sainteté le 14ème Dalai Lama nous remercie !

« Thank you »

« Very appreciate »

On tangue légèrement avant de lui demander une bénédiction des derniers drapeaux de prières.

On flotte, un peu hagardes : « mettez vous là » pour une dernière photo, celle qui prouve que tout cela n’était pas une hallucination !

On est tellement reconnaissantes d’avoir pu vivre ce moment, quelques larmes coulent. Il nous faudra bien une demie heure avant d’être capables de sortir du temple.

Sonnées, on reprend nos esprits autour d’un café.

« Après l’extase, la lessive. »

PS : aucun photomontage n’a été impliqué, si, si, pour de vrai!

+ de photos de Dubaï à vélo (ou presque) par ICI !

Débarquement à Dubaï à vélo.

Le ferry se rapproche d’une côte dont on ne distingue plus un brin d’horizon. Dans la nuit qui est tombée, on découvre une armée illuminée de silhouettes parallèlepipédiques, phalliques, octogonales, courbées, pointues, twistiques : il y en a pour tous les goûts !

Paradoxalement, on s’apaise : on a ENFIN changé de pays. Ça y est ! 

On n’aime pas la ville, les buildings et encore moins l’idée qu’on a de Dubaï, mais qu’est-ce qu’on s’en fout! On est SORTIS ! Enfin, presque. 

Il y a un dernier détail qui traine : la veille du ferry (à 22h), on a réalisé qu’il fallait à nouveau un test PCR pour entrer aux Emirats. On a joué la carte du « ils ne vérifieront pas, et si jamais ils le font, on leur tend un QR code qu’ils ne pourront pas lire ». On sait que c’est joueur mais on n’a pas le choix. On ne RETOURNERA PAS en Iran, même s’il faut se mettre à genou à la douane. 

À peine débarqués, un officier nous crie dessus : il faut monter dans le bus ! On lui explique qu’on doit récupérer nos vélos : Il faut monter dans le bus ! Il s’énerve, bout, trépigne et s’impatiente. Avant d’imploser, le capitaine lui explique qu’on a nos montures à récupérer. Alors qu’il réalise son erreur de jugement, il hausse encore plus le ton pour reprendre de la superbe. C’est à la fois cocasse et désagréable mais bon, peu importe. 

On est mis dans une pièce à part (celle des étrangers qui ne sont pas recouverts d’un voile intégral ou d’une gandoura). L’attente est interminable : la machine hyper-high-tech-qui-lit-les-passeports-toute-seule ne fonctionne malheureusement pas. Aucun de nos passeports ne passe la borne et tout le personnel s’agite autour pour comprendre. La bataille homme VS machine commence .

Il nous faudra pas loin de 3 heures pour qu’ils finissent par obtempérer avec un bon vieux tampon de douane. Et pas de vérification de PCR, on fonce ! (ou presque… Encore une bonne heure pour scanner les sacoches de tous les vélos et interroger Raph sur le contenu étrange de sa bouteille d’eau : « send! » « send? » « beach » « send bitch? » « oh, sand ! beach you mean ! OH YAYAYA !» …)

On se lance dans le trafic, de nuit. 

Vite, vite. 

La transition est brutale : les véhicules sont d’une puissance et d’une rapidité qu’on avait oubliées ! Ils sont rangés, chacun dans leur voie, un par un. C’est carré, même déroutant. Les klaxons ont changé de dynamique : ils ne sont plus du tout là pour nous saluer, mais pour nous inviter à dégager de la route. On se sent en décalage, à Dubaï à vélo, avec nos grosses sacoches au milieu de toutes ces gigantesques enseignes lumineuses : c’est ça, New York ? Ici, on découvre qu’on peut commander un hélicoptère sur Uber ! Pas le temps !

Et puis un scooter s’arrête, un marocain nous salue : « profitez bien de Dubaï ! ». On a du mal à imaginer comment, mais encore une fois, qu’importe : on est sortis d’Iran !

Nouvel espace, mais pas d’Emiratis. 

On a trouvé l’hôtel le plus cheap de la ville : ça reste hors de prix, mais c’est difficilement envisageable de bivouaquer ici pendant une semaine. 

Après une bonne heure sur l’autoroute du gratte-ciel, on découvre avec délectation que l’hébergement est tenu par un Indien : on se rapproche !! Hilares, on découvre qu’ils mettent nos sacoches sur un chariot à bagages : l’absurde est à son comble. 

Serge, le videur, nous explique qu’il y a 8 nightclubs (pakistanais, bengalis, indien…) avec ou sans danseuses dans l’immeuble, « parce que les gens ici sont timides, ils ne veulent pas qu’on les voit sortir puis revenir accompagné, là au moins, ils peuvent simplement monter à l’étage ». On n’en revient pas. 

/La face cachée de Dubaï.

De l’or sur du sable. 

Alors qu’on se réjouissait à l’idée de reboire un verre légalement, on redescend assez vite en découvrant les prix pratiqués. On est pourtant dans le quartier le moins cher de la ville : ici, un nombre astronomique de personne a débarqué de l’étranger en pensant faire fortune aux Emirats avant de s’y retrouver bloqué. C’est bien simple, en une semaine, on n’aura rencontré AUCUNE personne « locale ». On peut enfin jouer au jeu du « where are you from ? ». Et une telle diversité de cultures dans un espace si réduit : c’est déroutant !

La religion. 

Une seule chose ne change pas de l’Iran : le son du minaret. Dans chaque restaurant, market, magasin, parking, chaque petit recoin possède son microphone pour retranscrire avec assiduité les prières.

Alors qu’on part à la découverte de la « modernité » , tous les shops ferment les uns après les autres : c’est la prière. Ce qu’on nous a pas dit, c’est que c’est LA prière. Soudainement les gens s’alignent partout avec leur tapis côte-à-côte. Des parcs aux trottoirs en passant par la route, le trafic est bloqué et les gens commencent à s’incliner au rythme des haut parleurs qui psalmodient. C’est stupéfiant. La ville entière semble s’être arrêtée.

15 minutes. Et puis tout reprend comme avant, encore plus vite !

LA plus grande. 

Les plus grandes activités de la plus grande tour du plus grand centre commercial de la plus grande arnaque du plus grand souk de la plus grande piste artificielle de ski de l’hôtel le plus luxueux du plus gros trafic aérien du plus gros porte monnaie du plus gros excès de la plus grande absurdité : welcome to Dubaï ! À moins d’être étudiant en architecture, l’intérêt du lieu ne nous saute pas aux yeux. On dépense quasiment le budget du mois pour faire pratiquement rien. TOUT est importé, congelé. Alors arrivés à la plage, la question se pose : est-ce le sable originel, ou est-ce le sable le plus fin, le plus hypoallergénique et le plus sableux de l’île la plus rare de l’archipel inconnu d’un paradis fiscal? 

Les masters du package. 

Dans cette transition curieuse, on est accompagnés de nos deux amis allemands à vélos -Monica & Bernardht-, rencontrés sur le ferry ! Comme nous, ils vont jusqu’en Inde, avant de partir vers l’Est. 

Ils prennent l’avion un jour plus tôt : de quoi nous enseigner l’art du pliage et du tetris à l’allemande : au bout de deux longues heures, les voilà parvenus à faire tenir leur deux bicyclettes dans le carton sans même profiter de l’élasticité de cette matière : c’est droit, c’est impeccable. Même pas de « boursouflure ». Joli !

Le même jour vient le moment de quitter Raph, qui reprend son vol pour Montréal et sa Doudou : profitez des fish&chips ! . 

À la recherche des cartons perdus.

Vient alors notre tour. On a pensé à pas mal de choses pour le départ mais on a « minifié » la difficulté d’une tâche : « trouver un carton, c’est facile, on verra plus tard ! ». Pas à Dubaï visiblement. 

Pas de poubelles. Nulle part. Les déchets sont soudainement invisibles. Rien ne traine. On passe au peigne fin tout le quartier, les postes, les sociétés de transport de colis, les magasins d’électroniques, d’électroménager, de sport, les centres commerciaux… Rien ! Dans le meilleur des cas, on trouve quelques boites qui viennent tout juste d’être vidées mais « too small ». Alors à la nuit tombée Anai tente le tout pour le tout et entre dans la zone de transit des avions et cargos « le hangar du Sea and Sky logistic » : là où TOUT arrive : un véritable labyrinthe où des milliers de personnes s’affairent à décharger, charger, vider, remplir, fermer, relier, conduire… Une chose est sûre : c’est LE paradis du carton ! Après avoir demandé à une trentaine de personnes, Anai fatigue. On finit par la conduire à un hangar qui fait du packetage sur-mesure à un détail près : c’est pour des caisses en bois. Tous les autres cartons ne sont pas aux mesures. L’avion décolle demain et toujours pas de boîte. Alors GG finit par contacter un dernier magasin de vélo, un peu plus loin.

Notre dernière chance. BINGO ! Il en a deux. Un indien du Sud, qui finit par nous VENDRE sa « poubelle » ! Fatiguées, on finit par lui lâcher 7 euros; nos fidèles destriers valent bien ça !

La mise en pli. 

Le lendemain, c’est parti pour le Tetris, dans le sous-sol glauque de l’hôtel -sous le regard vide de groupes de chinois peu avenants.

L’affaire est étonnamment simple : selles, porte bagages, roues, guidons, pédales, béquilles, tout se démonte aisément !

Un seul hic : comment intégrer l’ensemble dans une si petite boite ?! On glisse des vêtements dans les creux, des babioles dans les angles. On bourre un peu. 

À force de pousser-tirer on finit par presque joindre les deux bouts du carton, vite vite, scotchons ! Allez oui, faisons 10 tours! ça baille, c’est boursouflé, mais ça fera l’affaire ! Allez zou ! On s’envole pour l’Inde, tchallo !

« ça fait plus de 32 kg, ça ne peut pas passer ». 

Vous êtes sure ? 

Désespoir : c’est le carton du vélo qu’elle pointe. 

« C’est vrai que c’était un peu lourd… » 

Après une délicate opération in extremis d’ouverture-fermeture (sans avoir ni couteau ni scotch sous la main), on s’envole pour l’Inde maintenant, allez ! Tchallo pour de vrai !

Delhi. Mother India. 

Arrivée à 3h du matin, sans avoir fermé l’oeil. Nos montures arrivent enfin, les axes des roues ont troué les deux cartons. La reconstitution du puzzle à roulettes s’annonce mal. 

Au beau milieu des ceintures de bagages de l’aéroport, on attaque avec assiduité le montage de la première bicyclette, presque facilement. On gonfle les pneus, on se félicite : rien n’a l’air de manquer !

On attaque la seconde bécane les yeux déjà moins en face des trous. En sortant le cadre du carton, la fourche glisse du guidon, les roulements à billes tombent, les joints suivent. On écarquille un peu plus les pupilles : « tu savais toi qu’il y avait ça là? » « Non. C’était au dessus ou en dessous ? » « Aucune idée. »

Et nous voilà tâtonnantes, essayant de mettre là un joint et ici un roulement. Dans un sens puis dans l’autre puis tout au même endroit. Tant pis, ça ira comme ça. 

Les problèmes continuent : la chaîne a fait un noeud. Après un quart d’heure, on commence à désespérer. Un employé de l’aéroport nous demande « Chaï ? », on lui répond un « Bike fixing ? » en souriant. Il se met illico à la tâche, sans avoir trop l’air de savoir ce qu’il fait, il tire sur la chaîne, bidouille, tire, tourne et paf! Il vient de nous sauver. Sans doute le meilleur thé du voyage ! En route ! 

La traversée de Delhi. 

Alors qu’on s’imaginait partir tôt et éviter le trafic, nous voilà dehors à l’heure de pointe de la capitale indienne.

On fatigue sérieusement et après quelques kilomètres on se dit que c’était vraiment très con comme idée. GG a le guidon qui ballote puis la fourche qui hurle : on commence à comprendre l’importance de ces toutes petites pièces. 

Le trafic s’intensifie, on roule à gauche, tout est inversé, la pollution a du goût, les vaches trainent, les tuktuks déboulent, les camions foncent, chacun force pour passer, les klaxons forment un très long son strident continu (et légèrement agressif de bon matin) : pas de doute, on est bien à Delhi ! 

« Ah non, on peut pas se faire écraser maintenant ! » Après 40 très longs kilomètres on l’aperçoit : le quartier Tibétain ! Majnu Ka Tila ! Les drapeaux de prières flottent sur les toits de la colonie. Les visages sont familiers. On a réussi ! 

Avec un peu de recul, cette traversée de Delhi à vélos aura été une transition brutale nécessaire après un bond de géant de Dubaï à l’Inde !

Demain Dharamshala . 

Et nous voilà à la frontière du pays, hésitantes. Au vu des dernières infos, on revoit un peu notre trajet : on décide d’éviter soigneusement la capitale Téhéran, le Kurdistan et la côte nord du pays, les endroits où les protestations semblent être plus intenses depuis la mort de Masha Amini. 

« On va jusqu’à Khoy, et on voit comment ça se passe. Si ça ne va pas, on repart en Turquie » fût notre première idée. 

Franchir LA frontière iranienne à vélos.

On a entendu tellement de récits… « ils vous retirent même le vinaigre blanc » , « ils ont tout fouillé », « vous avez un drone?! Faites le envoyer par la poste en Géorgie ! », « des heures de questions », « tout ce que vous avez peut paraître louche », « cachez vos caméras, disque dur, cartes mémoires », « ils vous enlèvent toute nourriture pour vous forcer à tout ré-acheter sur place », « vous ne trouverez rien avant au moins 100 km » … etc etc. On se monte le bourricot, on s’en fait toute une montagne et nous voilà, à quelques kilomètres du pays, la boule au ventre, à 5h du matin, à réorganiser nos sacoches par 0°. On cache le drone sous une pile de slips, de serviettes hygiéniques et de chaussettes sales. On dissimule nos cartes mémoires avec le café; on range le disque dur dans une boite de maquillage : de vrais contrebandiers. On sort alors nos plus longs vêtements. En Iran, il faut cacher chaque partie de son corps (particulièrement pour les femmes) : bras, cheveux, jambes. Par cette température, ça ne nous gêne pas vraiment. 

Alors qu’on approche le tout petit poste de frontière dans la montagne, notre parano est à son apogée. 

Tremblantes, on avance à tâtons. L’un des officiers nous interpelle et nous fait signe de venir. Après avoir soigneusement contourné les rayons X, nos vélos sont déposés et gardés à la sortie. Aucune fouille, aucune question étrange et des douaniers sympas ! En prime, un gang de militaires se charge de nous faire passer devant tout le monde -on n’en demandait pas tant ! Soulagées, il nous faudra tout même 20 km de redescente pour oser sortir un appareil photo, au milieu de nulle part. 

Première escale à Khoy.

Première mission : changer des dollars en Rials. 

Aucune carte bancaire étrangère ne fonctionne dans le pays à cause de l’embargo, ça demande donc un peu d’anticipation ! Début de la confusion : avec un billet nous voilà avec des liasses énormes : on est millionnaires et on ne comprend rien à la monnaie locale. Dans cette ville paisible, on découvre avec stupeur que c’est ici que le derviche soufi Sham Tabriz est enterré ! Après lui avoir fait un coucou, on se remet en route. 

Les femmes et le voile.

Dès que les degrés reprennent, les longueurs qui couvrent tout notre corps commencent à se faire sentir : Pédaler avec un voile, c’est pas si simple! Comment le porter sans ressembler à un oeuf de Pâques ? Comment faire en sorte qu’il tienne malgré le vent et l’effort ? Comment faire pour qu’il ne traine pas dans les pédales ? Comment le positionner pour ne pas avoir la moitié du champ de vision en angle mort ? Comment supporter la chaleur qui s’en dégage, sous le soleil ardent ? Et là ? Est-ce que des mèches dépassent ? À force d’effort, on en fait trop et rapidement la question tombe : « Vous êtes musulmanes? » 

« Tu portes mieux le voile qu’une iranienne ! » 

Les iraniennes portent souvent des voiles colorés qu’elles laissent nonchalamment tomber pour faire apparaitre les cheveux et lorsque nous sommes invitées, rapidement on nous fait signe de retirer le hijab et de se mettre à l’aise ! Nos amis sont bien souvent gênés de ce dictat imposé à toutes les femmes, quelle que soit leur croyance. On ne sait trop comment se situer dans ce contexte. D’autant qu’on croise également des discours différents : une femme nous interpelle  pour nous demander notre avis sur le port du voile, on répond -un peu déroutées- par une réponse toute faite, l’échange se conclut par un vif « Merci de respecter la culture musulmane de notre pays » ! On s’empresse alors de relever l’écharpe sur nos cheveux, une gêne au coin de la lèvre. 

Voile ou pas voile, ce qui nous frappe dès les premiers jours, c’est l’approche de ces femmes. Elles sont fortes, charismatiques et avenantes. Jamais dans aucun pays autant de femmes sont venues à notre rencontre avec tant de questions et de spontanéité, le temps d’un échange, d’un sourire, d’un thé ! 

À l’approche des villes, on est aussi surprises de croiser tant d’iraniennes avec un petit pansement carré sur le nez. 

• Ça en fait des coups de boule ?!

On comprend ensuite qu’il s’agit de rhinoplasties ! Avec ce foutu voile obligatoire, il y a une réelle obsession du « visage parfait » : en même temps, quand ton nez est une des seules parties visibles de ton corps, on peut comprendre que tu y prêtes une attention particulière ! Bien entendu, le maquillage complet est également de rigueur et la chirurgie esthétique un « graal » vers lequel beaucoup tendent (même les hommes) !

Liberté d’expression ?

On est rapidement surprises d’entendre parler aussi librement les gens de la politique, du contexte économique désastreux et de la répression violente. Les iraniens sont particulièrement curieux et ouverts à la discussion. Évidemment, de notre côté, on a conscience qu’il y a certains sujets à éviter et surtout qu’il faut faire attention à chaque mot que l’on prononce : les espions sont nombreux et on ne sait jamais qui l’on a en face de nous. 

On nous aborde souvent dans des endroits publiques pour nous demander d’où l’on vient et ce que l’on pense de l’Iran, de la politique, des iraniens, du gouvernement, de la religion… C’est frustrant de ne pas pouvoir répondre sincèrement et librement à ces questions ! On doit se contenter d’émettre des réponses fuyantes et superficielles. Les mots n’ont pour autant pas besoin d’être prononcés : les regards en disent suffisamment long. 

Seul sujet que l’on peut étayer : le regard des français sur les Iraniens : nombreux sont ceux qui nous demandent (avec insistance) si l’on pense qu’ils sont terroristes ! Alors que tous rêvent de fuir le pays, ils sont inquiets de l’étiquette que les occidentaux peuvent leur coller à cause des délires de leur gouvernement. 

L’arrivée dans une région plus « libre » : l’Azerbaïdjan.

Les habitants nous précisent rapidement avec fierté qu’ici ce n’est pas l’Iran, c’est l’Azerbaïdjan. Un peuple Turc! La transition est douce : on prend plaisir à échanger avec nos quelques mots de turcs. 

Cependant l’excès de gentillesse est encore pire qu’en Turquie : on nous arrête tous les kilomètres pour nous offrir des fruits ! À mesure que l’on pédale, les sacoches se gonflent de pommes, raisins, pêches ! Encore mieux que le ravitaillement du Tour de France, sur la quatre voies une voiture ralentit à hauteur d’Anai, la passagère baisse la vitre et lui tend 3 pommes. Anai les attrape agilement -tout cela sans s’arrêter ! 

Pour ajouter un peu de piment, le même jour, on remarque une voiture blanche -reconnaissable car flambant neuve- qui nous suit pendant près de 10 km. On salue l’effort : ce n’est pas une mince affaire de suivre des vélos qui roulent à 20km/h sur une autoroute blindée et qui s’arrêtent tous les 500 mètres pour manger des fruits ! Le type ne lâche rien : il s’arrête inlassablement sur le bas côté à chaque pause puis repart lorsqu’on le double. Cette cérémonie absurde l’aura occupé une bonne heure! On finit par enfin le semer à l’entrée de la ville grâce aux embouteillages. On ne connaitra jamais la raison de la course poursuite la plus lente de l’histoire et de la plus mauvaise filature du siècle.

On pousse alors les vélos dans la ville, en attendant patiemment que celle-ci se réveille de la sieste. On avait en tête de pousser la porte du Croissant Rouge pour y passer la nuit : il parait que ça se fait ici ! On n’a même pas eu le temps de l’atteindre qu’une voiture s’arrête, un homme enthousiaste sort, suivi de sa femme. Il nous fait comprendre qu’il fait du vélo et qu’il va nous trouver un endroit où dormir. On se met donc à suivre cette voiture qui nous mène à un magasin de vélo. Nous voilà dans ce qu’on nommera le « tourbillon iranien », une effervescence de monde qui grouille autour de nous avec la séance photo qui va avec ! On est prises sous tous les angles. Tellement de photos qu’on pourrait faire notre modélisation 3D ! Pendant que les smartphones s’agitent, les vélos sont regonflés sans même que l’on s’en aperçoive. On nous emmène ensuite dans un appartement où on se fait accueillir comme des reines ! On passe une soirée incroyable avec une autre famille qui nous ballotte de centre commercial en cafés, puis d’autres shops en restaurants pour nous présenter tout le monde ! Ils ont même pris soin de passer récupérer leur nièce de 16 ans à l’anglais impeccable qui, dès lors, a la lourde tâche de traduire tous les échanges !

Le lendemain matin, réveil de bonne heure ! Le tourbillon n’est pas fini ! On était loin de s’imaginer que le club de la ville nous attend pour pédaler les 20 premiers kilomètres avec nous, suivis par une voiture balai ! Plus d’une quarantaine de personnes : des jeunes, des vieux, des femmes, ça nous a fait chaud au coeur d’emmener avec nous ce joli petit monde ! Alors qu’hier encore on imaginait partir comme des souris, le groupe de jeunes s’affairait : ils nous confient avoir été stressés à l’idée de rencontrer pour la première fois des étrangères : ils ont passé la soirée à réviser leur anglais et à faire des fiches ! 

Première interaction avec la police.

Après une immense ligne droite interminable sans la moindre ombre, on aperçoit sur le bas côté un bâtiment, on ne sait pas trop de quoi il s’agit mais on s’arrête ! Deux policiers assis en tailleur, tasse de thé en main, nous font de grands signes et nous invitent sur leur tapis de pique nique sur pilotis. On obtempère. On s’assoit en face, pas très à l’aise de côtoyer la police iranienne dans ce contexte. Intérieurement, on sourit « Même en uniforme, un flic en chaussette avec un çay, ça perd en crédibilité quand même ». 

Commence alors le défilé de la nourriture, le thé coule à flot, les selfies s’enchainent. On comprend rapidement que nous sommes dans un restaurant. Le propriétaire nous fait gouter nos premières pistaches fraiches ! Une discussion s’enclenche rapidement, avec leurs quelques mots d’anglais et nos quelques mots de Turcs, on se comprend presque bien ! On en profite pour leur demander si l’on peut planter la tente derrière le bâtiment.

« Dormir sous la tente !? Pas question !! ». Dans leur vision, ce n’est pas prudent de camper pour deux femmes, c’est même impensable (il nous sera d’ailleurs souvent impossible de réussir à camper sans qu’on vienne nous inviter, sous prétexte que « c’est dangereux ici »). Le policier se met alors en quête de nous trouver un endroit où crécher. C’est finalement le gérant du restaurant et sa femme qui nous accueillent. Nourriture à volonté, fou rire, et visite de leur exploitation de pistaches ! On passe une belle soirée dans leur maison au sol couvert de pistaches (qui sèchent) ! Le lendemain, nous voilà prêtes à reprendre la route, le coeur rempli de gratitude et l’estomac plein d’un petit dej de champion!

Tabriz.

Après une très grande journée de route, nous voilà arrivées à Tabriz avant 16h (LE Tabriz de Shams Tabriz!). On n’y rencontrera pas Shams, mais Lamin, voyageur algérien d’une soixantaine d’années. Il nous époustoufle par sa positivité. Il vient d’arriver après 36h de bus au départ d’Istanbul, fatigué mais toujours debout et prêt pour crapahuter dans la ville, alors même qu’il a oublié ses souliers dans la navette. On passe une belle journée avec lui, on aime l’écouter raconter ses histoires de vie en voyage et en Algérie ! On le recroise d’ailleurs complètement par hasard sur l’île d’Hormuz, trois semaines plus tard ! 

Un nouveau coéquipier.

Après une dizaine de jours en Iran, Raph’, un ami du Quebec nous rejoint pour partager ses 3 semaines de vacances en direction du sud, Dubaï, où nous prendrons nos avions respectifs. Sur le papier l’idée est idéale, la réalité est, bien entendue, plus contrastée. Entre la joie de revoir un ami et les difficultés de faire entrer en adéquations nos volontés et visions du voyage, ces 3 semaines à 3 sont un nouveau défi ! On ressent de plein fouet la différence entre un voyage au long court et des vacances. Et plus on est nombreux, plus la prise de décision peut être compliquée : alors dans un contexte aussi particulier que celui ci, vous n’imaginez même pas à quel point ça peut coincer ! On a déjà partagé des bouts de route avec de nombreux voyageurs, mais là, tout est différent! Une nouvelle dynamique s’instaure, on se marre bien, et on constate encore à quel point c’est différent de voyager en présence d’un homme. On ne nous parle même plus et on doit bien avouer que dans certains contextes, c’est pas déplaisant ! 

Ils toisent Raph du regard avant de lâcher : « Iranien? ». Brun aux yeux foncés, ils tombent tous dans le panneau ! Avec son vélo local et ses sacoches de Sherpa, ça ne peut être que notre guide! Avec les quelques mots de farcis qu’il a appris, Raph joue le jeu. Quand ils comprennent l’entourloupe, ils n’y croient quand même pas : « You look like Iranian !! ». 

Caravansérail.

Après avoir commencé fortuitement la traversée du désert (par chance, la veille quelqu’un nous avertit qu’il n’y a plus rien sur les 120 prochains kilomètres : « pas d’asphalte, pas d’eau, pas de station service, pas de nourriture, pas d’arbre, le désert quoi! »), on s’arrête pour la nuit dans un caravansérail. Vaste cour entourée de bâtiments où les caravanes faisaient halte sur la route de la Soie. Un havre de paix où planter la tente dans l’immensité désertique, à l’ombre ! Ici, pas de pollution lumineuse, la nuit est noire et laisse apparaître la voie lactée ! 

En pleine nuit, Anai réveille GG. « Quelqu’un marche autour de la tente ». Les bruits de pas s’approchent jusqu’à marcher sur la bâche à quelques centimètres de nos têtes. On prend alors notre courage à deux mains pour ouvrir la toile: qui rode ici, au beau milieu de nulle part ? Un magnifique et farouche renard famélique lève la tête et nous regarde fixement sans bouger ! On les dérange (lui et sa famille) alors qu’ils se régalent dans la poubelle qu’on a laissée trainer devant la tente ! 

Internet et la connexion avec la réalité.

Dans le pays, les coupures internet sont nombreuses et pour contourner la censure il faut utiliser un VPN. Les premiers jours, on s’en sort assez bien avec les wifi qu’on croise sur notre route. Mais cela cesse de fonctionner rapidement: le gouvernement iranien fait preuve d’une créativité infinie pour restreindre la communication entre les personnes, censurer la sortie des infos (les images de répression surtout) hors du territoire : ils réussissent chaque jour la prouesse de dézinguer un à un les meilleurs VPN. On a rencontré un jeune homme qui nous a confié avoir 36 VPN.

– Quel gouvernement est capable de couper l’accès à internet, au risque même d’auto-nuire à sa propre économie ?

L’art de se tirer une balle dans le pied : mais qu’est ce qu’ils s’en fichent les barbus au pouvoir ! 

Sans accès à internet, c’est si dangereusement facile pour nous de se déconnecter de la réalité politique du pays. On pédale au milieu de nulle part, on rencontre des personnes incroyables. Chaque nouvelle connexion fortuite au réseau nous rappelle avec violence à quel point la situation dans le pays est dramatique et se détériore de jour en jour. Des iraniens et iraniennes blessés, emprisonnés pour avoir manifesté, parfois tués. Des arrestations arbitraires de touristes, fouille de téléphone : photos, contacts. La répression est de plus en plus forte. 

Ça fait maintenant plus de 7 mois qu’on est sur la route et on n’a jamais autant ressenti de contradictions. Qu’est ce qu’on fait là ?

Une vision complètement opposée du « camping sauvage ».

Alors qu’il nous était quasiment impossible de camper à 2; la présence de Raph tranquillise soudainement les craintes des Iraniens. Ils nous conseillent tout de même : « ne campez pas loin des villes et villages, plus il y a de monde autour, mieux c’est ! ». On est déroutés mais on finit par obtempérer : il y a des espaces dédiés dans chaque ville (« non non, ne mettez surtout pas la tente dans l’herbe, mais sur la partie bétonnée ») : le parc se transforme soudainement en partie de shisha-çay-camping à la tombée de la nuit !

Les jeunes et l’homosexualité.

On sympathise avec le jeune serveur d’un restaurant. Le lendemain, il nous invite chez lui avec sa famille. Impossible de payer quoi que ce soit: nous sommes ses invités ! Il nous confie, les larmes aux yeux, son envie de quitter l’Iran, comme tellement d’autres jeunes. Il apprend l’anglais avec envie et rapidité. Il nous raconte aussi que beaucoup de ses amis sont homosexuels, et qu’ils risquent la peine de mort pour cela. Alors qu’il nous demande comment est la situation en France, il a des étoiles dans les yeux quand on lui apprend que le mariage y est légal. 

• À chaque belle personne rencontrée, on peut rire aux éclats comme ressentir une profonde tristesse à l’écoute de certains récits.

Mais qu’est-ce qu’on fout là ?

Plus les jours filent, plus on entend d’histoires dramatiques et plus on se sent impuissantes. On est au milieu du pays quand l’ambassade de France demande à tous ses ressortissants de quitter l’Iran dans les plus brefs délais. Et pour cause, il y a de nombreuses arrestations arbitraires de touristes. 

• Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa liberté pour un voyage ? Et peut être même de mettre en péril celle des personnes que l’on rencontre ? L’humain occidental est doté d’une imparable capacité à se convaincre qu’il est plus malin que les autres, que lui ne se fera pas arrêter, qu’il sait veiller à sa propre sécurité. On peut se convaincre du contraire, mais on a aucune idée de ce qui se passe vraiment.

Nadushan, le combat du çay.

Après deux jours dans le désert, on s’effondre sous le premier arbre pour dévorer notre pique nique. Les gens sont intrigués par notre présence ici. Des enfants s’approchent timidement et émettent en boucle des « hello » « hello » amusés ! Une première famille s’approche et nous invite chaleureusement. On refuse plusieurs fois, conformément à la règle du « Taruf » puis on finit par accepter en précisant que l’on termine notre bout de pain avant de venir. Une seconde famille débarque quelques minutes après et nous invite à son tour pour un thé ! Tout le monde insiste, à droite, à gauche… On ne sait plus où donner de la tête !

Quelques heures plus tard, un homme nous guide vers une guesthouse qui nous a été conseillée ! Nous voilà face à une bâtisse incroyable : un château dressé en haut d’une colline. La vue sur Nadushan est juste incroyable ! On rigole : il doit y avoir une erreur ! Il secoue la tête: c’est bien là !

Désormais châtelains malgré nous, on a le droit à une visite exclusive du village : on entre dans la salle de prières, on découvre la personne derrière les psalmodies qui s’écoulent des hautes tours de la mosquée, on grimpe sur tous les toits, terrasses, toutes les cours s’ouvrent et on monte même au sommet du minaret ! On se demande si on n’est pas en train de tourner à l’hérésie mais l’authenticité de notre hôte vient soulager nos doutes.  

Toujours dans des zones désertiques, et dans l’incroyable harmonie du village, on est encore une fois loin de pouvoir se représenter les enjeux qui se trament dans les grandes villes. Internet vient soudainement de fonctionner, comme une piqure de rappel. 

Shiraz, pas Shiraz?

Après de longs débats, c’est parti pour Shiraz, « puisqu’il le faut ». Visiter la célèbre mosquée rose et le site de Persepolis. Sans doute le site le plus touristique du pays qu’il « faut voir impérativement ». On ne retient pas grand chose de cette ville que l’on visite ultra rapidement, le coeur serré: qu’est ce qu’on fout là ?

24h top chrono avant d’enchainer avec un bus de nuit pour Bandar Abbas.

• Faire l’autruche, c’est ça la clé ? Pour nous c’est impossible. Visiter un pays dans ce contexte devient un supplice. On a qu’une envie, passer la frontière et prendre notre foutu vol pour Delhi. Seulement on est trois maintenant, on prend les décisions à trois et on doit faire des compromis. Compromis qui mettent notre liberté en danger ? Faisons en sorte de limiter la casse, ensemble. La superficie gargantuesque du pays nous pousse à faire moins de vélos et à transiter de ville en ville dans des bus. Pour être honnêtes, on n’aime pas ça. On a juste l’impression de survoler, ça va bien trop vite et en même temps, pas assez. On descend du bus avec l’impression d’avoir changé de pays -mais toujours pas. C’est assez frustrant, mais on tente de s’adapter, ça fait aussi partie du voyage !

Ile d’Hormuz : enfin sortis !

Premier soulagement: ne plus être sur le « continent ». C’est pas grand chose, mais on respire déjà mieux malgré les soudains 40° et le taux extrêmement élevé d’humidité. On se souvient d’Hamed, iranien que l’on avait rencontré en Turquie: 

« Si vous devez visiter UN SEUL endroit en Iran, c’est l’île d’Hormuz !». On comprend mieux. 

Hormuz, c’est une petite île de pêcheurs aux paysages montagneux et volcaniques dont les couleurs sont autant magnifiques qu’irréelles ! Ici, le sable rouge se mange ! 

Le prix de la liberté ?

De nouvelles rencontres nous rappellent la sévérité et le contrôle du gouvernement : on apprend qu’il faut faire un service militaire de 2 ans pour espérer avoir un passeport. Ceux qui n’obtempèrent pas « peuvent » payer 20 000 $ pour espérer voyager à l’extérieur des frontières. 

Ile de Qeshm : attendre le ferry pour Dubaï.

Drôle de sentiment, comme si le voyage était terminé et qu’on était dans l’attente de prendre notre vol. L’ambiance sur l’île est différente de l’Iran qu’on a côtoyée ! Les immeubles poussent comme des champignons, les voitures sont pour beaucoup flambants neuves et des femmes sont cachées par des masques/burqas colorées. On quitte Raph, bien entouré, pour quelques jours, le temps de faire chacun un bout de route à notre façon, sur cette île paisible, avant de se retrouver pour traverser joyeusement le Golfe Persique.

Dernières piqures de rappel. 

On vient de trouver un VPN qui fonctionne et on reçoit le témoignage d’un cycliste allemand qui a été arrêté et longuement interrogé, encore.

À Bandar Abbas, alors que la nuit tombe, les iraniens se regroupent pour manifester et crier à la dictature : la réaction est immédiate : la milice à moto se charge de tirer sur l’ensemble des manifestants et des non-manifestants. Les habitants commencent à acheter des armes pour se défendre. On nous parle de guerre civile.

L’occasion de nous poser encore les mêmes questions : pourquoi on est là ? Risquer sa liberté pour un voyage ? Visiter consciemment un pays que des millions de locaux rêvent de quitter? Visiter un état policier qui sème la terreur ? Pourquoi ? 

• On ne se sent plus en accord avec les valeurs de notre propre voyage. Mais voyager à trois c’est trouver des compromis. On aurait pu se séparer, partir chacun de notre côté à l’aventure -impossible de laisser partir un ami seul dans un contexte aussi instable. On se sent tellement impuissantes face à cette situation. On ne peut rien faire à part parler de l’Iran, porter la voix de ses incroyables rencontres et la bêtise de ce foutu gouvernement. 
• C’est ce qu’on a essayé de faire. 

Prendre le large.

On monte les bécanes sur le ferry le lendemain matin, avec d’autres voyageurs à vélo. Ils partagent les mêmes questions et visions : ça fait du bien d’échanger sur ces sujets -et sur d’autres, plus légers aussi. 

Sur le pont du ferry, le vent fait tomber les voiles sur les épaules. 

Dubai se dessine avec soulagement au loin : on en rêvait franchement pas mais on est infiniment reconnaissantes de voir ces immenses tours modernes : on est sortis de l’Iran ! 

——

De tout notre voyage, les iraniens sont de loin les gens les plus ouverts, bienveillants et généreux qu’il nous ait été donné de rencontrer. Mais ce sont des habitants qui saturent de la répression, de la violence et de la connerie de leur gouvernement -qui ne fait qu’empirer ces deux dernières années. On ne peut que leur souhaiter de pouvoir, un jour, enfin vivre pleinement dans la liberté et la paix qu’ils méritent, qu’importe leur religion. On espère aussi avoir ne serait-ce que pu faire résonner un petit peu plus leur voix au-delà de leur territoire bien fermé. 

On rembobine ! L’absurdité politique et la fermeture des frontières entre l’Arménie et la Turquie nous poussent à remonter par la Géorgie pour continuer ! 

Pour voir + de photos de notre crochet en Géorgie et Turquie !

Ninotsminda. Après un dernier col arménien et des paysages incroyables (quoique très arides), nous voilà de retour en Géorgie pour seulement une nuit. Sur la route on croise une ribambelle de personnes souriantes et sympas, on commence sérieusement à se demander si on est dans le bon pays. On réalise que beaucoup d’arméniens vivent ici : tout s’explique. Justement, après cette longue journée, on trouve une guesthouse tenue par un arménien hilarant. Un endroit simple mais bien pensé où l’on se sent hyper à l’aise. Cerise sur le vélo : il accepte que l’on paie avec les billets arméniens qui trainent encore dans nos poches. Le lendemain matin, le gérant est avec un ami. Quand on lui demande si lui aussi est arménien, il nous répond en se bidonnant « bien sûr qu’il est arménien, vous avez vu son nez !? ». L’Arménie nous manque déjà ! 

On prend alors la route pour la frontière Turque à vélos qui se trouve à seulement une cinquantaine de kilomètres. On décide de faire confiance à notre GPS pour emprunter un raccourci qui évite la route principale (qu’on imagine dense). On est seules sur la route, entourées de l’immensité de ces paysages montagneux arides. Quelques habitants nous regardent, interloqués -ce fameux regard, qui devrait nous alerter à force, mais non ! Puis Paf ! Quelques kilomètres, ça se gâte. L’asphalte disparait progressivement jusqu’à ce que l’on peine à distinguer le chemin des champs de cailloux ! Miracle, une voiture. Le type s’arrête et nous fait comprendre qu’il ne faut pas continuer, la route est vraiment mauvaise et bien trop raide. Il pointe alors une direction du doigt « Asphalte ! ». Au loin : rien. Des champs vallonés et rocailleux à perte de vue. Mais bon, on lui fait plus confiance qu’à notre GPS. Nous voilà donc à travers sécheresse, rochers et collines pendant plusieurs kilomètres. On admire des rapaces d’une envergure impressionnante sur chaque petit « sommet ». Puis, après avoir poussé, pédalé, poussé, pédalé: on retrouve enfin une « vraie » route ! Pour fêter ça, on s’offre une grignote réconfortante. Une camionnette s’arrête à notre niveau, deux hommes à l’intérieur. Un Arménien et un Turc, il nous expliquent qu’ils sont amis : ça fait encore plus chaud au coeur quand on connait la relation politique entre les deux pays !

De retour en Turquie.

Après avoir doublé une vingtaine de kilomètres de camions à l’arrêt, on passe la frontière en seulement quelques minutes. Une fois de l’autre côté, on retrouve une belle 4 voies -déserte-, avec « notre » splendide et si familière bande d’arrêt d’urgence ! La joie des retrouvailles est de courte durée : un col nous attend, en plein soleil. GG est à la traine aujourd’hui, si bien qu’une famille en Ford Tourneo-Connect prend pitié, s’arrête et insiste pour charger le vélo dans le coffre. C’est bien tentant, mais GG décline, et continue vaillamment les derniers 500m de son ascension à la force de ses mollets -avec quelques regrets. Mais cette fois, ça valait le coup ! Un panneau nous attend au sommet, comme pour nous féliciter et ENFIN reconnaître qu’on vient de se taper une sacré montée (et que c’est ENFIN fini)!

Çildir. Une magnifique descente vient récompenser tous nos efforts jusqu’à nous mener à la ville de Çildir. L’occasion de changer de l’argent et de pouvoir manger ! Fatiguées, on passe la nuit dans ce village avant de s’élancer pour 97km, notre -presque- record ! On longe, seules au monde, et pendant 30 kilomètres l’incroyable lac bleu turquoise de Çildir.

Arpaçay. On bifurque dans le village pour trouver à manger (et oui, ça se répète assez souvent !). Comme d’habitude, on ne passe pas inaperçues avec notre drôle de chargement ! Sans même avoir eu le temps de pénétrer dans le moindre magasin, nous voilà chaleureusement invitées à partager un thé avec le maire du village et une dizaine d’autres personnes. Ils nous proposent de rester, mais voyant toute la route qu’il nous reste on décide de continuer. Après avoir réussi à acheter du pain et un bout de fromage, on s’échappe. On ne s’arrête qu’une fois sûres qu’on peut manger sans interruption/invitation : en plein cagnard, sur la bande d’arrêt d’urgence : impeccable! Le karma nous rattrape : cette fois c’est un grand chien blanc, affamé, qui débaroule de nulle part en aboyant. On se remet en route; et lui aussi. Il se lance dans une course effrénée pour nous suivre alors qu’on attaque une descente à 10% !  

Kars. Après plusieurs jours assez épuisants, on s’arrête 3 jours à Kars. L’occasion de faire réparer nos béquilles dont les boulons ont cédé à l’intérieur du cadre. Avec le peu d’outils dans les sacoches, on se trouve bien cons ! Mais c’est rarement un soucis : on trouve un réparateur de vélo qui nous fait ça en quelques minutes, non sans nous offrir un çay et nous demander notre numéro.

On décide d’anticiper et d’acheter nos tickets de bus pour Van un peu en avance. On se rend dans les locaux de la compagnie de bus, l’occasion de préciser que nous voyageons avec nos destriers, et qu’on prend un peu de place ! La personne nous confirme qu’il n’y aura pas de problème pour les vélos et qu’il faut que l’on soit devant l’agence à 8 h. Le jour J, nous voilà devant l’agence. Une navette débarque, le type descend et regarde nos vélos l’air circonspect. À ce moment là, on comprend bien que ça ne va pas rentrer ! Le plan B est en marche : il charge nos sacoches dans le véhicule pour nous alléger et nous voilà parties pour le suivre à coups de pédales ! On se sent en pleine filature de nos propres bagages. On s’amuse beaucoup de cette petite course-poursuite matinale de 5 km : il nous en faut peu! Comme prévu, le chauffeur du bus tire un peu la gueule en voyant ce qu’il va devoir mettre dans la soute. Après quelques baragouinages, on finit par le dérider, et surtout : lui faire accepter de prendre les bicyclettes! 

Koçhkoy. Le vent dans la face, on pédale sur la bande d’arrêt d’urgence jusqu’à arriver dans un petit camping face au lac de Van. Un militaire nous accueille et nous invite à planter la tente à côté de l’emplacement d’une famille – les seuls campeurs. Seulement quelques minutes après avoir tout installé, on rentre à la maison pour faire une pause. On sent rapidement le vent qui se lève. On en rigole, on fait même une vidéo « on a déjà vu bien pire ». Comme si on l’avait provoqué, le vent devient de plus en plus fort, par à coups et s’arrête. On sourit en gobant des graines de tournesols. Le calme est de courte durée et le vent est de retour avec une inquiétante intensité croissante. Une tornade ! Depuis l’intérieur, on essaye de soutenir les arceaux et de tenir la bâche autant que possible pour éviter que ça casse ! Mais la tente plie, avec nous, la toile s’envole, on se sent aspirées (et terrifiées). C’est assez impressionnant, et clairement, à ce moment là, on ne fait pas les malines ! Puis le vent se calme soudainement. Il pleut. Puis ça souffle encore, par vagues (moins intenses). Anai sort pour lester au mieux la tente avec des briques pendant que GG met les affaires à l’abri de l’eau. Deux militaires viennent, armés de parpaings et de bonne volonté. Alors que la lutte contre le vent et l’adrénaline continuent (car l’ensemble est toujours un peu fragile et bancale), l’un d’eux utilise son traducteur pour communiquer avec Anai, sans grand succès, son attention est ailleurs : notre maison est toujours à deux doigts de s’envoler. Puis elle finit par lire : « Let’s have dinner ! ». Le sens des priorités !

Le temps s’apaise enfin, notre tente a désormais plus de briques qu’une maison en dur. Les militaires nous invitent dans leur cabanon de repos. On partage un repas, sous deux AK47 qui trônent sur le mur. 

Démesuré pour surveiller notre tente, non ? Soit, nos affaires sont en sécurité. 

On comprend ensuite que c’est une brigade équine, l’écurie est juste en face. Le commandant nous y emmène et nous présente fièrement ses chevaux qu’il bichonne avec amour ! On passe ensuite la soirée à s’enfiler des litres de çay – pour le plus grand bonheur d’Anai…- devant les « informations de la violence ». Un journal télévisé qui recense tous les faits divers les plus violents du monde entier. Probablement l’une des émissions télévisée les plus malsaines que l’on ait jamais vues; tout cela dans une ambiance chaleureuse et bienveillante : un déstabilisant mélange ! 

Agzikara. Après quelques jours de repos et de réglages d’éléments pratiques, on se remet en route en direction d’un lac magnifique: le spot de bivouac parfait à un détail près : le vent et absolument rien pour s’abriter ! Un peu secouées par les derniers coups de souffle, on pousse plus loin.

On s’arrête au premier (et dernier) supermarché des environs. Alors qu’on se délecte d’un breuvage frais, les vendeurs nous apportent (silencieusement) de l’eau chaude et des cappuccinos solubles, sur le parking : royal ! 

On repart le ventre plein en se demandant tout de même comment on va pouvoir trouver un endroit coupé du vent: à l’horizon les montagnes sont nues et les arbres et habitations sont rares. Après une bonne vingtaine de kilomètres, l’univers nous a encore entendu ! Sur notre gauche, un petit bosquet vert : exactement ce qu’il nous fallait ! On s’enfonce dans le chemin qui mène au coeur de cette végétation protectrice. On aperçoit un sac à dos et les vestiges d’un feu pour faire du thé – surement les affaires d’un berger. On s’installe un peu plus loin, cachées par les arbres. On est invisibles de la route, ça fait déjà deux heures, on n’a croisé personne ! Soudainement, gling, 1 mouton, puis 2 – 3 – 10 se rapprochent de nous. Le berger vient nous voir et s’interroge sur notre présence ici. On ne comprend pas, et le traducteur ne nous aide pas : ses formulations sont trop complexes et en français, ça n’a aucun sens. On comprend tout de même que selon lui c’est trop dangereux de rester ici. On lui demande pourquoi – car exceptés les moutons, il n’y a personne ! Il explique que c’est dangereux car nous sommes des femmes ! Il nous propose d’aller 200 mètres plus loin du « chemin », pour être encore mieux cachées. On ne voit pas vraiment la différence, mais on obtempère. On aura beau le trouver un peu étrange sur le moment, il est juste bienveillant ! 

Réveil très frais. Cette nuit, la température est descendue à 5°. Les jambes engourdies, on consulte la météo : ils annoncent 0° à 2200 m. Mission pour notre dernier bivouac en Turquie : trouver un plaid sur la route !
Après une journée à pédaler, le vent dans la face, dans l’aridité des paysages vallonnés (encore), les montagnes deviennent légèrement plus affutées, plus raides aussi et subtilement plus vertes : on s’apprête à changer de pays. Notre mission réussie (étrangement facilement), on monte la tente dans une bâtisse en ruines dont les derniers murs encore debout nous abritent du vent. 

Aux portes de l’Iran, la nuit sera courte, pleines de questionnements et d’appréhension pour ce passage de frontière tant redouté des voyageurs. 

Dans notre cas, à tort. Dès les premiers mètres on nous enveloppe de bienveillance, de générosité et de gentillesse. Et ça continue ! 

Un pays montagneux aux habitants humbles et souriants !

L’Azerbaïdjan bombarde l’Arménie.

De très gros changements d’itinéraire, encore !

L’Arménie, petit pays du Caucase à l’histoire mouvementée, coincé entre la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Dès notre préparation d’itinéraire (et depuis toujours), on en rêvait. Mais, bien entendu, on l’avait rapidement rayé du tracé : une montagne géante, jamais de la vie à vélo ! Et puis finalement (comme à chaque fois qu’on dit « jamais de la vie »), nous y voilà, et on s’y plait !

Pour voir + de photos de l’Arménie, c’est par ICI !

Frontière. Le premier « mot » -d’une traite- : « Hello-welcome-to-Armenia-bye. » Simple, accueillant, efficace, expéditif. C’est parti !
 Encore une fois -au risque d’être répétitives- : on ne comprend encore rien à ce bel alphabet ! Pour ajouter un peu de craquant, on note une tendance à « sous-titrer » en russe là où on aurait espéré avoir de l’anglais. En tous les cas, c’est joli et ça distrait les mollets dans l’ascension .

Toumanian . Rapidement, on se trouve nez-à-grand-nez avec les montagnes. Tout est bien vrai, on ne nous a pas menti cette fois: les dénivelés sont là ! Sur la route, les vendeurs et vendeuses de fruits nous arrêtent régulièrement pour remplir nos sacoches de provisions ! Et surtout, impossible de payer quoi que ce soit ! Aucun doute : on a bien quitté la Géorgie, c’est le retour des grands coucous de la main et des symphonies de Klaxons d’encouragements !

On traverse des paysages qu’on n’imaginait pas vraiment en Arménie, de grands espaces arides et de gargantuesques usines soviétiques à l’abandon.

On termine notre journée vallonnée à Toumanian, dans une auberge de jeunesse (improbable, on est vraiment au milieu de nulle part). C’est en réalité d’anciens bains soviétiques qui ont été transformés. C’est ici que l’on rencontre l’autre facette des « fuck Russians » qui s’étalaient sur les murs géorgiens : le point de vue d’une artiste russe qui, elle, a du fuir son pays et couper tout contact avec sa famille et ses proches pour pouvoir dénoncer l’oppression Russe sans finir en prison. Le village a mis à disposition une ancienne usine pour permettre à un collectif d’artistes internationaux de créer et s’exprimer au coeur des montagnes -on a hâte de suivre tout cela !

Lac de Sevan . Après avoir gravi de beaux cols bien secs, on aperçoit au loin une lueur de fraicheur, une grande tâche bleue turquoise qui rafraîchit le coeur : le lac de Sevan: l’un des plus grands lacs d’altitude au monde. Dans ces paysages magnifiques et cette atmosphère paisible, on bivouaque gaiement.

Du lac de Sevan à Erevan, la route est agréable ! Une petite route à l’asphalte fraichement terminé nous mène jusqu’à la capitale en passant par Tsakhadzor et son monastère. On campe dans les parages avant une grosse journée de 74 km, mais bon, ça descend !

Après seulement 10 petits kilomètres, un clac-gling-gling-glagla! provenant du vélo de GG lance l’alerte. La jante a cassé, un rayon s’est fait la malle ! Là, ça dépasse clairement nos possibilités de réparation. On a beau avoir des jolis rayons tout neufs dans la sacoche, ça ne nous aide pas. On finit par bricoler un pansement de jante du dimanche qui (on l’espère) fera l’affaire pour les bornes qui restent. Bon, ça tourne franchement en patate, mais ça tourne ! L’arrivée se fait (avec chance) par un shop de vélo où le réparateur nous fait comprendre qu’il faut changer la jante et qu’il serait bon, à l’avenir, d’enlever l’autocollant de la Turquie qui parade sur le vélo.

Erevan. On prend ensuite quelques jours pour découvrir cette capitale à taille humaine mais qui regorge de vie et d’évènements ! En Albanie, on avait croisé les vieux bus de la ville de Rouen, ici, c’est la ville de Lyon qui s’est délestée de ses vieux cars. Encore un peu et on se retrouvait Place Bellecour !

On s’est laissées embarquer dans un Free walking tour avec un guide passionné par l’art et l’histoire de son pays. On apprend que les arméniens sont des génies: par exemple, le type qui a inventé le mitigeur -le robinet qui permet de ne plus s’ébouillanter- est arménien et que les échecs sont une discipline obligatoire à l’école ! On en profite aussi (surtout Anai) pour se remplir les yeux de motifs tous plus splendides les uns que les autres .

C’est aussi le moment rêvé pour consulter un dentiste et régler nos petites déconvenues ! Quand on arrive en ville, ça signifie souvent « régler les trucs chiants » !

C’est également l’occasion de récupérer nos visas iraniens , et c’est d’une facilité déconcertante. Bon, si on fait abstraction de la logistique à anticiper: faire la demande en ligne au préalable, aller dans une banque iranienne à Erevan pour payer les frais de visa (en euros), puis enfin, aller 10 km plus loin, récupérer le précieux sésame à l’ambassade.

On a aussi pris le temps de planifier la suite du voyage et de définir une date pour nos billets d’avion pour rejoindre Delhi depuis Dubaï ! Un grand moment de célébration curieuse et d’excitation soudaine .

Khor Virap . On quitte la capitale, pour pédaler vers le majestueux Mont Ararat. Par chance, le ciel est dégagé et laisse apparaitre le petit toit de neige éternelle ! Ce volcan est considéré comme le lieu où se posa l’arche de Noé. C’est un véritable symbole pour l’Arménie, le christianisme et Anai. Sauf que depuis 1923, le Mont Ararat est en Turquie !

On a repéré un champ d’abricots / aire de pique nique sur le bord de la route. On contacte alors le propriétaire au numéro indiqué sur le panneau pour lui demander si nous pouvons planter la tente pour la nuit. Une fois le message envoyé, une Lada avec deux hommes débarque. Aucun d’eux ne parlent anglais, alors nous avons un bref échange via Google Translate. Ils nous proposent un verre de Vodka, et un barbecue. Fatiguées, on refuse. En réalité, on n’a pas un bon feeling avec eux, alors on reste froides et décline toutes les propositions. Ils allument l’électricité puis finissent par partir. Mea Culpa, on s’est fait des films, peut être que notre feeling était mauvais, on a été désagréables pour rien, trop de méfiance ? Quelques minutes après leur départ, on reçoit un message déjà traduit en français: des avances franchement dégueulasses. Furieuses, on replie sacoches et on monte sur nos vélos pour dormir ailleurs. Les gars vont forcément revenir et ça va être pénible. Ces deux lâches n’ont même pas eu le courage de tenter une approche en face à face. Ils ne se seraient jamais permis un truc pareil avec une arménienne. La nuit tombe et on finit par planter la tente dans les buissons et les cailloux, faute de mieux. On passe une mauvaise nuit de bivouac, fatiguées et énervées de devoir faire face à nouveau à l’irrespect masculin. Le lendemain (une fois loin) on échange quelques messages pour expliquer le fond de notre pensée et les réponses sont encore pires que le message de la veille. On lâche l’affaire non sans avoir (oups) terminé par un message un brin insultant . ça change rien mais ça soulage.

Heureusement, le beau temps est au rendez-vous. On s’arrête dans un shop pour se donner du courage juste avant d’entamer l’ascension du col. C’est ici qu’on fait la rencontre de Greta, qui, elle ne le sait pas, nous a remonté le moral en deux secondes ! Elle gère le magasin accolé à sa maison, à quelques centaines de mètres de la frontière avec l’Azerbaïdjan. On discute un moment, c’est fluide, on se comprend plutôt bien malgré la barrière de la langue. Ses pépites dans les yeux sont contagieuses, on fait enfin tomber la barrière de béton fraichement posé depuis la veille.

Et pour ajouter un peu plus de beauté après Greta : à peine reparties de son shop, on fait la rencontre de Camille et Antoine, deux français (qui ont les mêmes sacoches que nous) sur la route depuis plus d’un an pour rejoindre le Népal. On les « connait » déjà : lorsqu’on avait parlé de notre projet, en novembre dernier, c’est eux qu’on nous avait recommandés. On n’aurait jamais imaginé les croiser ! Mais, pas de doute, ils savent prendre le temps! On pédale ensemble, à notre rythme, pendant 2 jours. En Géorgie, entre notre séparation avec Lasha et d’autres péripéties, on a eu une petite baisse de régime. Mais depuis l’Arménie tout va mieux ! Ce pays nous a reboostées en seulement quelques jours ! On a une bonne cadence et on commence à moins peiner en montagne ! Les rencontres avec les arméniens sont (pour la plus grande majorité) agréables !

Puis on décide de se la couler douce un après-midi en bord de rivière à une quinzaine de kilomètres de Jermuk pour prendre le temps d’écrire et de dessiner. Aussi fou que cela puisse paraitre, ces derniers jours, on n’avait pas trop eu le temps. Le vélo et les tâches quotidiennes nous occupent pleinement les journées -d’autant plus quand ça monte ! On se trouve un endroit bien tranquille, au calme sans personne pour nous interrompre dans cet élan créatif. À la nuit tombée, un vieux monsieur vient nous voir et nous apprend que nous sommes sur un terrain privé, oups. Il voit finalement les vélos et nous permet de rester pour la nuit !

Au bord de la rivière. Ce matin, c’est un coup de feu qui nous réveille. À ce moment précis, on se dit que c’est surement un chasseur, de bon matin. On range nos affaires paisiblement pour prendre la route vers 7h : on a décidé de profiter de la fraicheur du matin pour gravir le col qui nous attend (« ça suffit de rouler en plein cagnard ! »). Alors qu’on retrouve la route principale, on constate un attroupement de policiers et un barrage de militaires qui bloquent la route qui monte vers Jermouk. Un évènement grave a du se produire, un mort peut être ? Un règlement de compte ? Aucune idée, personne ne nous informe de la situation et on nous laisse passer. Les 10 premiers kilomètres sont doux, la montée est progressive, c’est même agréable. La pente devient de plus en plus raide, heureusement il est tôt. Alors qu’il nous reste seulement 6 km pour atteindre le sommet, on reçoit un coup de téléphone. Nicole nous annonce que l’Azerbaïdjan a bombardé l’Arménie cette nuit vers minuit (et notamment Jermuk). À ce moment on ne réalise pas encore l’ampleur de l’attaque. Mais tout fait sens, voilà pourquoi presque aucune voiture ne descend vers le sud et pourquoi nous avions croisé autant de militaires.

Nous sommes exactement entre Goris et Jermuk. Il nous reste 4 km à monter pour rejoindre Antoine et Camille, à plat et en panne de pompe à vélo. On n’a jamais monté un col aussi rapidement de notre vie ! Une fois en haut, on prend conscience qu’il ne s’agit pas de simples échanges de tirs à la frontière, c’est une guerre. Fini la rigolade. On a donc deux solutions: faire du stop sans s’arrêter vers l’Iran ou rebrousser chemin en direction d’Erevan.

On arrête alors tous les camions qui passent : en vain. Et puis soudain un camion-benne s’arrête et semble pouvoir embarquer les vélos à l’arrière mais ne peut prendre que 2 personnes à l’avant; ce sera notre tour. Camille et Antoine décident de garder les vélos et de prendre le suivant.

On ne se comprend pas vraiment avec ce monsieur, mais il fait preuve d’un calme légendaire, à l’image des arméniens. Il s’arrête pour nous offrir des pêches, et nous propose un petit coup de vodka : et oui! Il faut se donner du courage ! Notre pilote roule cependant à toute allure (sur le moment, ça secoue-glisse-dérape-tam-paf-bim! tellement qu’on se demande vraiment si c’est pour rester en vie qu’on est montées -on fait même abstraction du fait qu’à l’arrière nos vélos et sacoches s’agitent et se retournent comme des crêpes à chaque trou sur la route) pour rejoindre la ville d’Erevan, en évitant soigneusement toutes les routes qui longent la frontière avec l’Azerbaïdjan. Dans l’autre sens, les camions militaires et les canons remontent le col par légion.

Erevan. Difficile de trouver encore du sens au voyage devant toute cette absurdité et cette violence. On passe la nuit dans la capitale, un peu choquées de voir que ces évènements tragiques se déroulent silencieusement. On ressent beaucoup de tristesse pour le pays, et on a la sensation que les tensions vont persister encore longtemps. Pour nous, les choses sont très claires. Pas question de prendre des risques inutiles dans une région en conflit pour un voyage : notre vie ne dépend pas d’un tracé vélo et nous avons le choix d’être ici. Pas question non plus d’être un problème en plus à gérer pour le pays dans lequel nous sommes.

Nous voilà donc parties pour rejoindre l’Iran en remontant par la Géorgie puis la Turquie ! On rembobine la cassette, en accéléré, puis au ralenti. Un bon détour d’au moins 1 000 km compensé par des rencontres qui réchauffent le coeur et des paysages magnifiques. Mais c’est tellement futile à côté de la situation traversée par les locaux dans le sud de l’Arménie !

Le lendemain on décide de prendre un train pour Gyumri. L’attente est longue. On se sent encore sous tension. Soudainement, la gare est évacuée : une bombe se trouverait sur les rails. Les Arméniens ont l’air calme, les touristes sortent en courant : on se croirait dans une gare parisienne. Les chiens ressortent, l’ambulance et les démineurs repartent : fausse alerte. Le train finit par arriver; pas de bol : il est interdit d’y manger des graines de tournesol. Malgré les restrictions, on glisse courageusement les vélos à l’intérieur du wagon. Arrivées à Gyumri : choc climatique : un ressenti curieux : il fait froid !

Plus tard, on pousse la porte d’une supérette. La vieille dame qui la gère, assise devant la TV nous demande d’où l’on vient. Lorsqu’on lui dit « France », elle a des étoiles dans les yeux ! Elle appelle son petit fils Nshan : il a fait ses études en France et parle donc français !

Le lendemain, avant de quitter la ville, on repasse faire un coucou à la vieille dame. Nshan nous invite alors à partager un moment avec ses parents. Une belle rencontre pour clôturer (de façon particulièrement anticipée) notre aventure dans cet incroyable pays !

En route pour la Géorgie, le coeur un peu lourd et confus. On quitte à regret, mais avec l’espoir que la paix et le calme reviennent enfin. Mais l’Arménie ne nous lâche pas si facilement : on ne saurait sortir de ses frontières sans un dernier col ! Ce sera sans doute la fuite la plus lente du 21^è siècle.

Record d’altitude à vélo : 2610m !

Notre plus belle rencontre ?

De très gros changements d’itinéraire ! 

+ de photos de la Géorgie à vélo par ici !

À peine 100 mètres après le poste de frontière, le premier mot sorti de la bouche d’un géorgien c’est « vino?! »

La Géorgie a un savoir-faire vinicole ancestral, une fierté nationale ! À ce moment-là, on ne savait pas encore que cet échange en disait long sur la tournure de notre périple !

La Géorgie, c’est un pays qu’on avait particulièrement envie de découvrir sans trop savoir pourquoi, une attirance un peu aveugle. Peut être parce que c’est un pays montagneux (mais à vélo, ça ne nous ressemble pas) et puis Anai et sa déformation de graphiste avait un fantasme des tapis géorgiens ! Bon, ça ne suffit pas à nous expliquer pourquoi on avait tellement d’attentes !

Nouveau pays, nouvel alphabet, c’est joli, mais on ne comprend vraiment plus rien (bon ok, on dit ça à chaque fois), chouette occupation de déchiffrer ces lettres arrondies en pédalant !

On retrouve peu à peu des routes moins fréquentées et c’est pas pour nous déplaire. Tant pis pour les stations-service !

Batoumi. Drôle d’endroit entre modernité et tradition où les buildings poussent comme des champignons ! Surnommé le Vegas Géorgien, des copains turcs nous ont confié que c’était LE spot pour jouer au casino (c’est interdit en Turquie) ! On ne s’y est pas vraiment attardées même s’il y a sûrement plein de pépites à découvrir. En été c’est bondé, alors on préfère avancer ! Arrivant un peu tard dans la torpeur de la vie citadine, on cherche rapidement avant la tombée de la nuit un spot pour la tente. On misait naïvement sur la plage; c’était sans compter que les bords de mer sont fréquentés sur des dizaines de kilomètres à cette saison : des gens se retrouvent pour faire la fête et des drifts, des familles profitent du coucher de soleil. C’est vraiment pas l’endroit rêvé pour être tranquille, et on n’a plus trop le temps pour explorer les alentours (la nuit tombe). On décide de se rabattre sur l’hôtel le plus cheap du coin où on se fait accueillir en russe par le vigile et un type bourré qui s’improvise voiturier de bicyclettes. Désolées les gars, « Ruski niet » ! On se rend rapidement compte que l’anglais n’est pas très utile ici, et que même si les Géorgiens ont une histoire pleine de tensions avec la Russie (encore aujourd’hui, puisque la dictature de Poutine occupe à ce jour 20 % du territoire géorgien), ils parlent pour la plupart russe. Heureusement, Anai maitrise à merveille « KaKti biazabouk » (merci Rinzine!) : « comment t’appelles-tu? » 

Ça rend les échanges rapidement stériles mais ça fait toujours son petit effet et on prend désormais plaisir à le sortir à toutes les sauces !

L’hospitalité Géorgienne. 

Contrairement à la Turquie, l’hospitalité géorgienne dont tout le monde parle ne nous a pas sauté aux yeux ! Les géorgiens ont le visage plutôt fermé et le sourire joliment dessiné à contresens. 

On y a aussi rapidement senti un climat assez particulier dans les villages qu’on a traversés, et en même temps le chacha (alcool local), ça tape sur la tête !
D’expérience, on a supposé que l’hospitalité géorgienne existait bien mais simplement un peu plus dans certaines régions que d’autres ou bien il faut être en « galère » pour la sentir ? 

Alors qu’on sort d’une supérette, un gars montre le pneu arrière d’Anai et dit « problem ! ». On rétorque fièrement « Problem yok » (« aucun problème ») avant de s’apercevoir qu’effectivement le pneu est complètement à plat ! C’est parti pour la réparation, Zaza et sa bande viennent nous donner un coup de main et superviser les opérations dans la bonne humeur ! Au moment de réparer la chambre à air, notre tube de colle est tout sec. Le pote de Zaza charge GG dans son propre bus et l’emmène à 2 km de là, dans le « boui boui » d’un mécano pour poids lourds. En 3 minutes, montre en main, c’est réparé ! Pendant ce court temps, Zaza et Anai ont pu faire un volley et jouer au foot. Un bon moment avec cette team au grand coeur, qui, à première vue, n’avait pas l’air franchement très chaleureuse !

Sources d’eau chaude sulfureuse.

Après une nuit dans un camping un peu glauque mi-abandonné où on est les seules personnes sur un gigantesque champ, on pédale jusqu’à Senaki. Pas évident de bivouaquer dans les parages. En Géorgie, vaches, buffles, cochons et chevaux sont en liberté sur les routes, sur chaque mètre carré d’herbe, et la zone en question est assez « urbanisée ». On ne trouve pas de guesthouses (elles semblent pour beaucoup désertées). Le seul hôtel en centre-ville accueille une forme de réception d’enterrement et une flopée de gens ivres. Fatiguées, on passe tout de même notre chemin pour pédaler encore, vers la rivière. 

On trouve enfin une petite guesthouse où, épuisées (et séduites par l’incroyable endroit), on décide de rester quelques jours. La famille -qui reçoit également sa propre famille- nous propose de partager un « barbecue géorgien » ! 

Sur leurs conseils, à quelques kilomètres de là, on découvre l’antre de Belzébuth : de la fumée s’échappe du sol et l’eau qui en sort est en ébullition !

Ce sont les plus curieuses sources d’eau chaude qu’on ait pu voir jusqu’ici ! Au coeur de la forêt, l’ambiance est mystique. Pour finir le tableau, des touristes Russes-écrevisses alternent siège bouillant à la source et bain glacé dans la rivière : le sauna géorgien ? 

La Svanétie, ça commence intensément. Plongées dans l’ivresse au premier dénivelé positif.

On arrive au premier/dernier village pour se ravitailler avant de commencer à grimper. Une bande de joyeux lurons nous arrête dont un chauffeur de taxi du troisième âge aux dents en or. Outre les vapeurs d’alcool, l’échange est court et pas désagréable. On s’arrête un peu plus loin dans un cabanon à l’abri des regards indiscrets pour boire un café. Les habitués semblent amusés et intrigués par notre présence. Pour autant, ils ne comprennent pas qu’on ne prenne pas de bière. Pivo ? Vodka ? Vino ? Niet ?! On échange quelques sourires. Puis un type finit par se lever pour prendre une photo avec nous et les vélos. Tout excité, il nous attrape à tour de rôle et nous fait un bisou plein de tise sur le front. Notre route continue sur un chemin de cailloux (qui grimpe). L’heure tourne, on commence à réfléchir à l’endroit rêvé pour planter la tente. On fait une pause sur un banc quand un taxi débarque en trombe et s’arrête à notre hauteur, la musique à fond. C’est celui de tout à l’heure avec ses dents en or ! Il s’assoit entre nous deux. On comprend qu’il habite à côté et qu’il nous invite à dormir chez lui. On refuse environ 30 fois cette invitation qui sent, évidemment, le traquenard (et la vodka) à plein nez, l’alarme anti-relou est déclenchée.

On sent que le mec est sensible, il faut donc agir avec tact et s’extraire de cette situation en douceur. On finit par se lever quand il nous attrape le bras avec force et nous impose une bise qui ne demande qu’à déraper. On le repousse cette fois avec beaucoup moins de diplomatie et on monte sur nos vélos avant de s’engager sur une route de cailloux en pente. Après cet épisode particulièrement énervant, ça nous coupe l’envie de bivouaquer dans le coin. On pédale jusqu’à la prochaine ville où on dégote un hôtel fraichement terminé mais qui n’a ni enseigne, ni employé. Deux monsieurs du shop d’à côté passent quelques coups de fils et voici qu’une voiture décapotable débarque. 3 gars en sortent, bouteilles de bières (1L, format réglementaire) à la main. L’une d’elles sera pour nous. Le gérant s’excuse mille fois de n’avoir pas encore de personnel, nous montre la chambre et s’en va. C’est sa bande de potes/voisins ivre et gluante qui s’occupe de nous. On doit refuser environ 30 fois de nouvelles bières et 10 fois la visite de la ville nocturne -en buvant des bières. (Accessoirement, il pleut et aucun ne parle anglais). Parfois il y a des moments où il faut faire confiance à son détecteur à embrouilles ! 

Avec cet enchaînement du jour, on commence sérieusement à en avoir marre. « Ce serait tellement plus simple de voyager si au moins l’une d’entre nous était un homme ! »
Finalement, la seule chose que l’on espère, c’est que les hommes ne se comportent pas de cette manière avec les femmes de leur pays !

Le lendemain, on reprend l’ascension. C’est dur mais splendide. Sur le bas côté, des touristes s’arrêtent et descendent de leur 4×4 dernier cri pour prendre LA photo du point de vue (celle en bord de ravin-que-si-tu-recules-d-un-pas-t-es-mort-mais-c-est-beau). On s’arrête à notre tour pour aller voir, boire un coup et surtout, faire une pause ! Plusieurs voitures passent à toute berzingue sur la route escarpée, en klaxonnant. L’une d’elle ralentit, le type à la place du passager sort un gun et tire par la fenêtre dans notre direction pendant que son pote au volant se descend une bouteille de vodka : pratique, d’avoir deux mains ! Tradition Géorgienne ou bêtise ? On est restées bouche bée (et un peu sourdes). 

En fin d’après-midi, alors qu’un chalet-café-restaurant se dessine au loin, on s’arrête et s’auto-félicite pour toute cette belle grimpette. « On a bien mérité une petite pause ! ». Un grand et magnifique chien de montagne passe. « Splendide » est le seul mot qui sort de la bouche d’Anai. GG reste sur ses gardes, il est tout de même impressionnant. Peu de temps après, on entend un douloureux cri de chiot. Pas plus haut que trois pommes, « Loustique », se réfugie sous notre table, la tête ensanglantée. Il y a eu bataille pour un bout de kachapuri… l’autre « méchant chien » de montagne est chassé et Loustique se couche sur nos pieds. Le café se transformant en écriture, dessin, le temps passe vite et la pluie commence. On demande si on pleut planter la tente là. Da. Impeccable.

Plusieurs chiens s’approchent et se font sévèrement chasser par le petit mais vaillant Loustique. On rigole. « Ah, si on avait un Loustique comme toi avec nous, on nous emmerderait moins ! ».
Au réveil, on trouve Loustique qui dort à l’entrée, sous la toile de tente. On a déjà mal au coeur de devoir laisser cette petite teigne pleine de mignonnerie et son autre pote chiot qui nous suivent partout dans nos préparatifs matinaux. Dans le fond rôde un troisième chien, le « méchant ». On le repousse à plusieurs reprises (surtout Loustique, qui s’est battu avec la veille).

Le départ. L’univers nous a entendues ?

Alors qu’on imaginait Loustique courant désespérément après nos vélos, celui-ci s’arrête à la porte du café. Tristes mais soulagées on attaque la descente à toute allure. Mais en regardant dans le rétro, on se rend compte que c’est le « méchant » qui nous suit, les poils au vent, les babines et la langue à l’air, plus décidé que jamais, à un rythme hallucinant. 

Après 30 km, on s’arrête manger. Le chien est toujours là. Une fille le nourrit : on se dit qu’il va rester là. Mais non, il semble avoir une mission de vie et décide de reprendre la route avec nous ! 

Peu de temps après, deux hommes ivres, habillés en rangers-militaires nous arrêtent sur le bord de route pour nous inviter à boire un coup (en bord de tombe sur le bas-côté). Ça sent le traquenard, on ne comprend pas grand chose, ils sont nerveux et peu chaleureux : on refuse poliment ! Un des gars insiste, se rapproche et nous tire par le bras : ni une ni deux, ça n’a pas plu au chien de berger qui commence à montrer les crocs et à mimer l’attaque ! Ça calme ! Ils s’en vont et reprennent la route (bourrés).

On repart silencieusement, un peu sous le choc de cette intervention bienveillante. 

On passe alors une première nuit de bivouac paisible, tous les trois. 

Au petit matin, on s’empresse de regarder devant la tente : Lasha -ce sera son nom- est toujours là. Le berger qui garde patiemment ses deux vaches. Ce sera la rencontre qui va changer le cours du voyage, du moins pour les jours qui arrivent. Ce grand et magnifique chien de montagne plein de testostérone, qui fait pipi partout !
On se sent comme un troupeau sur bicyclettes : il nous « range » sur le côté dès qu’on s’écarte un peu trop au milieu de la route; et nous regroupe si l’une prend de l’avance, ou du retard. Il nous apprend à trouver les points d’eau et d’ombre et à apprécier la pluie et les montées (des conditions dans lesquelles il peut se joindre à notre route sans peine). Il nous pousse même à affronter les chiens sauvages pour le défendre. Nous voilà désormais parées de pierres et faisant face. Les traversées de villages ne se font jamais discrètement ni sans peine : il prend le temps de saluer tous ses confrères (qui errent ou non) et ça ne se termine pas toujours pacifiquement. Les bivouacs n’ont jamais été si faciles. Le rythme est ralenti et la vie est simple et sans gars relou/bourré.

La Svanétie c’est une région magnifique, on ne regrette pas une seconde d’avoir pris notre courage à deux mollets !

On pédale donc une très grosse semaine avec Lasha, de Mestia à Ushguli et on monte deux cols: on trouve ça plutôt amusant, d’autant plus qu’on n’a jamais fait de vélo en montagne (ou alors seulement les descentes) ! On s’est toujours dit que c’était « pas loin d’être con » en voyant les cyclistes pédaler à grosses gouttes dans les côtes. Alors, avec un vélo chargé….

Bon. Comme on s’imaginait jamais monter si haut, on ne s’imaginait pas non plus qu’il puisse y faire froid. Seulement munies d’un sac à viande (benwi, avec 40° à Istanbul, on a envoyé nos duvets en Inde… !), les nuits sont extrêmement fraîches. On finit par trouver un duvet/couverture avec un peu de soulagement à Mestia. On peut continuer l’ascension. 

Le premier col : 1900m. On passe une chouette soirée avec nos amis allemands en van qui bivouaquent à nos côtés (tant qu’ils ne s’approchent pas trop près de la tente, ils sont « autorisés » à nous parler), Lasha s’occupe de tenir les vaches, taureaux et buffles à distance raisonnable. Quitte à monter un col autant y rester pour en profiter !

Le second col : 2610m. Notre record ultime sans même charger les vélos dans un camion (d’ailleurs, on aurait du mal à en trouver) ! Les routes de cailloux ne nous ont pas aidées mais on l’a fait ! On imaginait un comité de fête à l’arrivée, champagne, confettis, fanfare, maillot à pois, photos… NADA ! Des prairies, des prairies, des prairies et des glaciers ! (On n’est quand même pas loin de verser une petite larmiche d’émotions, sous l’oeil interloqué de Lasha, qui cherche juste un coin d’ombre).

La redescente.

On s’est posé toutes les questions du monde et on a retourné la situation dans notre tête dans tous les sens : que faire de Lasha ? Il a décidé de nous suivre, il semble nous avoir adoptées ! C’est vrai que c’est assez courant qu’un voyageur se fasse suivre par un chien en Géorgie : les chiens sont trop cools ! Mais sur une si longue distance ? Ça n’arrive pas. On a imaginé l’adopter, finir le voyage avec lui, l’emmener en Inde puis en France… Puis même si ça nous a déchiré le coeur, on a du se résoudre à une fin bien plus banale. Lasha est un chien qui a de l’âge déjà, il n’aime pas la chaleur et surtout il aime sa liberté ! Aucune chance de lui mettre un collier ou de lui imposer d’être attaché au bout d’une chaine. On n’a pas arrêté d’osciller; et puis une autre compatriote aux airs de louve s’est aussi mise à nous suivre et à garder la tente aux côtés de Lasha. On a tout fait pour que ça n’arrive pas : impossible de s’en défaire ! Après de bonnes descentes, on finit par traverser quelques villages aux gens paisibles et souriants : ça fait du bien ! Ils ont l’air de bien s’occuper des chiens. Petit hic : un troisième s’est mis à nous suivre. Village d’après : un quatrième ! Village suivant : un cinquième, mais cette fois, avec un collier !! Nos nerfs ne tiennent plus : du fou rire au craquage, on comprend que c’est un coup de pouce pour les laisser ensemble, dans ce lieu frais et paisible. Une grande descente s’annonce, la route s’est améliorée, alors on s’y résout : on pédale à toute berzingue, sans se retourner, en chouinant silencieusement. C’est un bivouac au coeur lourd, 40 km plus loin. On espère secrètement et égoïstement y voir Lasha au petit matin. Ce sera bien entendu une déception.

Faire couler nos larmes par les aisselles (et devenir poètes). Alors on se lève et on décide de faire en une journée ce qu’on aurait fait généralement en deux. On pédale sans s’arrêter et on avale des kilomètres sous la chaleur qui commence à augmenter de plus en plus. Après la verdure et la fraicheur des nuits, c’est un four et un choc climatique ! On partage un bout de route avec Mickaël, un français qui pensait « seulement aller jusqu’en Croatie » avec son vieux vélo Décat’ et son sac à dos. En discutant, on s’aperçoit qu’il connait le tout petit village (400 habitants) dont est originaire Anai puisqu’il a fait tout son lycée avec l’un de ses habitants : le monde est vraiment tout petit !

Juste avant d’arriver à Kutaïssi, on nous fait coucou sur le bord de la route : incroyable ! Ce sont nos deux allemands en van (de location), qui attendent leur avion. Ils regardent Mickaël puis nous demandent où est passé Lasha. On pourrait penser qu’il s’est transformé en humain ! 

L’arrivée en ville se fait dans un trafic dense : décidément, Lasha est mieux dans les montagnes ! 

Kutaïssi et les toilettes de la Guesthouse. 

On a pourtant mangé des spécialités délicieuses dans un restaurant mais visiblement la nourriture géorgienne ne réussit pas vraiment à Anai. Pour cette raison, on reste quelques jours de plus à Kutaïssi le temps de se (vider) remettre de ses émotions.

Après une si longue pause, on se demande si on sait encore faire du vélo ! On enfourche les bécanes de bon matin pour éviter la chaleur étouffante. La route n’est pas franchement amusante, le trafic est intense, il fait chaud mais surtout des rafales de vents nous rendent la tâche épuisante et poussiéreuse ! À une intersection, un monsieur nous indique avec beaucoup d’insistance la (auto)route de Tbilissi, en expliquant par de grands gestes que l’autre route qu’on envisageait est bloquée. On se résigne à l’écouter (surtout qu’il a décidé de nous escorter jusqu’à l’embranchement), se retrouvant à pédaler sur la 4 voies, le vent de face. Un régal. Après des litres de sueur écoulés, un bon bain de poussière et seulement 40 km au compteur, on s’échoue dans une magnifique station-service à l’entrée de Zestafoni. Un motel en arrière plan. « ET si on réalisait notre rêve le plus fou et qu’on dormait DANS la station service, vue sur parking ? » « Allez ! ». 

En route pour la capitale. Ok cette fois, on avance vraiment ! Aujourd’hui ça monte, il y a toujours du vent, et sur cette route en travaux, le trafic est toujours aussi intense (et les poids lourds, légions). Après 20 km, on fait un point rapide. « Bon, dès qu’on trouve un endroit à l’ombre, on s’arrête et on lève le pouce ! » Même pas eu le temps de se mettre en place qu’un 4×4 avec remorque (qu’on zieute avec envie) s’arrête: « need help ? Come, too much trafic » La vie est magique ! On charge les vélos dans la remorque de Levan et en route pour Tbilissi, petit coup de pouce de 200 km, quand même !

On passe un trajet agréable en bonne compagnie à parler de tout et de rien sur la Géorgie (ah oui, parce qu’en plus d’être sympa, il parle anglais!) ! Aujourd’hui, on a vraiment avancé ! Incroyable changement de paysages : en un seul tunnel de 2 kilomètres on passe d’une nature verdoyante à l’ouest (humide, et même presque tropicale parfois) à des paysages ultra-secs (façon Far-West, quasi désertiques) à l’est !

Tbilissi. Facile ! On décharge les vélos de la remorque, et nous voilà en plein coeur de la capitale Géorgienne. C’est immense, on ne s’attendait clairement pas à ça ! Après ces kilomètres épuisants, on s’offre une petite pause bien méritée pour un café en terrasse. Après quelques gorgées, un serveur débarque avec un plateau plein de bonnes choses à manger : on pense à une erreur, mais il insiste « Gift from my boss ». Étonnées, on le suit du regard; il se dirige alors vers un autre restaurant : « Istanbul Café » ! Décidément !! La générosité Turc a encore frappé, mais en Géorgie ! On aura même un çay : ça fait chaud au coeur !

Sortir de la capitale. Après 15 long kilomètres pour s’extirper de Tbilissi, nous voilà dans des paysages arides dignes de ce qu’on s’imagine du Texas. Les gens sont souriants, on nous offre des fruits, on nous fait coucou. Malgré la chaleur, on enchaîne les kilomètres. Alors qu’on avait prévu de bivouaquer avant la prochaine frontière, nous voilà devant la douane d’un pays qui nous attire énormément mais pour lequel on s’était dit et répété : « jamais de la vie à vélo » : l’Arménie ! 

Pour clore notre boucle de la Géorgie à vélos en beauté, une dernière interaction avec l’un de ses habitants. 

Il est 8h du matin, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière. On voit un mec sortir de son 4×4 qui brille, profil texan, chapeau, chaussures pointues, chemise blanche sur marcel impeccable. Il semble tenir quelque chose mais on ne distingue pas tout à fait. Il avance et s’accroupit près d’un chien qui arrive en remuant la queue. Et d’un coup : BAM! Le chien fait demi tour en gémissant de toutes ses forces, la queue entre les pattes. On vient de comprendre qu’il vient de se prendre une balle à bout portant par une carabine à plomb tenu par ce même type qui nous regarde alors et affiche un certain sourire de satisfaction qui fait froid dans le dos. Tradition ? Bêtise ? La question se pose.

Même si ce pays a été une très belle découverte culturelle, historique, (canine) et naturelle; à cet instant précis on est contentes de partir à la rencontre de l’Arménie ! D’ailleurs, dès les premiers kilomètres, on s’y sent bien et les gens sont sobres, souriants et chaleureux : ça fait du bien au moral !